Woensdag 14/04/2021

Mode

De mannenmodeweken in Parijs en Milaan beloven een zachte winter

null Beeld rv
Beeld rv

Er kwam geen kip kijken, maar de Parijse en Milanese mannenmodeshows voor de collecties van volgende winter gingen gewoon door, online. Thuiswerkoutfits werden kunstig naar een hoger plan getild, terwijl ontwerpers zich afvroegen: wat is nu eigenlijk het nieuwe normaal?

Terwijl de dagen en vooral de avonden lijken te kruipen, vliegen de weken. Winter 2020/2021 is nog niet voorbij of in Milaan en Parijs was het alweer tijd voor de mannencollecties voor herfst/winter 2021/2022. Het seizoen waarin we, ijs en virus dienende, eindelijk weer onbeperkt naar buiten kunnen. In verband met de lockdowns werd alles digitaal gepresenteerd en was er geen publiek aanwezig. Het gros van de shows werd niet gefilmd in de studio maar op alledaagse locaties als kantoren, appartementen, trappenhuizen en pleinen.

Dat de modellen daar weer gewoon rondliepen was een verademing. Afgelopen seizoenen werden door grote modehuizen ter compensatie van de fysieke shows allerhande oogstrelende en hyperartistieke video’s gemaakt in samenwerking met kunstenaars of cineasten – Gucci maakte eind november zelfs een zevenluik in samenwerking met regisseur Gus Van Sant. Fijn om naar te kijken, maar weinig informatief. De acteurs en verhaallijnen bleken danig af te leiden van de kleding. Daarbij snakten pers en inkopers naar shows waarbij ze de kleding tot in detail kunnen zien – liever geen ingewikkeld gedoe dus. Om met Wilders en Rutte te spreken: doe effe normaal.

Dat oude (of nieuwe) normaal gold absoluut ook voor de kleding. Dat de meeste mannen afgelopen jaar thuis hebben gewerkt en dientengevolge hun pakken en stropdassen vrijaf hebben gegeven, echoot door in alle collecties. Niet dat iedereen louter hansoppen en joggingbroeken toonde – het blijven Milaan en Parijs tenslotte, er kwamen dus als vanouds mantels, broeken, jasjes en andere klassiekers voorbij – maar het grootste nieuws was dat die kleding zacht was, ruim en rekbaar. Een soort huispakken dus, maar wel móói. Voor wie zich vast wil verheugen op de vólgende winter is hier een overzicht van de nieuwe mannenmode voor het najaar in zes lemma’s.

1. Laagjes

Boremy Viguier, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Boremy Viguier, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Wales Bonner, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Wales Bonner, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Dries Van Noten, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Dries Van Noten, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree

De winter is er sowieso het seizoen niet naar om je te dunnetjes te kleden, maar de kunst van het laagjes maken was deze modeweken wel erg aanwezig. Dries Van Noten maakte zijn overhemden extra lang, waardoor ze onder truien en jassen uitpiepten, een stylingtruc die ook bij Wales Bonner en Boremy Viguier voorbijkwam. Bij Prada, waar Miuccia Prada en Raf Simons hun eerste gezamenlijke mannenmodecollectie presenteerden, was het de opeenstapeling van coltrui, overhemd, vest en overjas die voor gelaagdheid zorgde. Bij Loewe legde ontwerper J.W. Anderson het er dubbeldik bovenop: hij bevestigde drie truien trapsgewijs bovenop elkaar. Bij Y/Project deed Glenn Martens iets dergelijks met debardeurs. Ander soort gelaagdheid: bij Louis Vuitton kwam er een over een hoodie gedragen omslagdoek voorbij, gebaseerd op de Ghanese kente, maar geweven in Schotse ruit.

2. Kleur

Dior Homme, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Dior Homme, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Fendi, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Fendi, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Prada, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Prada, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree

Beige en zwart worden (nou ja, blijven) grote jongens komend najaar, maar goddank zijn er nog een aantal knalkleuren die het straatbeeld de volgende winter gaan opleuken. De vrolijkste: citroengeel, dat werd getoond bij Prada, Dior Homme en Paul Smith. Maïsgeel, de iets minder felle broer, kwam net als kobaltblauw en fuchsia meermaals in volle top-tot-teenglorie voorbij bij Fendi. De show werd droogkomisch begeleid door geluidsfragmenten van ontwerper Silvia Fendi die over kleur en licht praat en zich hardop afvraagt: ‘What is normal today?’ – niet alleen in de mode dé vraag van dit moment. Andere najaarshelden: wijnrood, steenrood, roze, paars, olijf- en knalgroen, onder meer gezien bij Hermes, Paul Smith, Louis Vuitton en Ermenegildo Zegna.

3. Zakelijk en casual tegelijk

Dries Van Noten, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Dries Van Noten, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Hermès, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Hermès, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Ermenegildo Zegna, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Ermenegildo Zegna, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree

Logisch natuurlijk, dat het ‘van boven business, van onder casual’-thuiswerkpak (we denken aan Bart De Wever, die tijdens een interview zat te zoomen in overhemd en onderbroek) is opgepikt door ontwerpers, om er vervolgens iets fraais en cools van te maken. Bij zowel Fendi als Dries Van Noten kwamen er korte broeken voorbij, gedragen onder warme en geklede bovenkanten. Hermès combineerde losse zakelijke pantalons en overhemden met royale debardeurs en sneakers. Ontwerper Alessandro Sartori van Ermenegildo Zegna, van origine een traditioneel pakkenmerk, noemde zijn collectie The (Re) Set: qua snit zakelijk, maar qua materiaal (suède, hergebruikte kasjmier) lekker zacht en losjes. Louis Vuittons mannenmodeontwerper Virgil Abloh doopte zijn show Tourist vs. purist, vrij vertaald ‘buitenstaander versus insider’, en maakte een knap gestylede mix van archetypische werk- en vrijetijdskleding.

4. Aaibaar en rekbaar

Fendi, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Fendi, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Fendi, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Fendi, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Prada, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Prada, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Ermenegildo Zegna, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Ermenegildo Zegna, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree

Ze waren er wel degelijk, trouwens: hoodies en joggingachtige pakken. Een jaar geleden leek de streetwear voorgoed verdwenen, maar met dank aan tante corona is gemakskleding weer helemaal terug. Let wel: deze loungekleren zijn te mooi om mee binnen te blijven. Bij Fendi leken de buitenjassen op deftige satijnen kamerjassen en kwamen er fijngebreide salopettes voorbij. Bij Ermenegildo Zegna werden zoals gezegd voorheen harde pakken van zachte materialen gemaakt en bij Prada speelde de ‘long john’, een soort strakke, gebreide onesie, een glansrol. Het meest verfijnde waren de comfortabele looks van Jil Sander, ontworpen door het echtpaar Luke en Lucie Meier. Zij gebruikten kasjmier voor hun sweaters en breidden hun polo’s.

5. Accessoires

Paul Smith, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Paul Smith, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Louis Vuitton, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Louis Vuitton, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Boremy Viguier, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Boremy Viguier, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Botter, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Botter, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Jil Sander, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Jil Sander, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Jil Sander, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Jil Sander, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree

Voor wie graag opvalt en uitpakt kán het volgende winterseizoen wat te simpel lijken. Zelfs de schoenen waren in negen van de tien gevallen plat, lomp en verstandig. Gelukkig waren er legio andere accessoires waarmee de man met joie de vivre zijn look kan oppeppen. Allereerst waren daar de hoofddeksels: van vilten mutsjes en leren baretten bij Dior en petjes bij Paul Smith tot vissershoedjes bij Dries Van Noten en cowboyhoeden met du-rags eronder bij Vuitton. Ook veel gezien: tasjes, sjaaltjes en een enkele grote oorbel, zoals bij Dior. Maar hét accessoire van het seizoen is zonder twijfel de mannenketting. De grootste, maatje ambtsketen, had Jil Sander, iets minder opzichtige kwamen bij Fendi, Boremy Viguier en het Nederlandse label Botter voorbij.

6. Samenwerking met kunstenaars

Louis Vuitton, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Louis Vuitton, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Dior Homme, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Dior Homme, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree
Jil Sander, herfst/winter 2021/2022. Beeld Imaxtree
Jil Sander, herfst/winter 2021/2022.Beeld Imaxtree

Als reizen, concerten bezoeken en mensen ontmoeten niet meer mogen, waar haal je als modeontwerper dan je inspiratie vandaan? Uit de kunst! Kim Jones, mannenmodeontwerper van Dior, citeerde qua kleurenpalet en motieven lustig uit het werk van de Schotse schilder Peter Doig, die zich ook actief bemoeide met de collectie en met de hand de hoofddeksels van Diors vaste hoedenmaker Stephen Jones beschilderde. Voor zijn Loewe-collectie putte ontwerper Jonathan Anderson uit het werk van collagist Joe Brainard. Silvia Venturini Fendi gebruikte werk van Noel Fielding (ook bekend van The Great British Bake Off) en het echtpaar Meier fleurde hun minimalistische Jil Sander-collectie op met zwart-witafbeeldingen van fotograaf Florence Henri. Vuittons Virgil Abloh tenslotte maakte van zijn 14 minuten durende video Peculiar Contrast, Perfect Light een gesamtkunstwerk. Abloh baseerde zijn collectie op het essay Stranger in the Village van James Baldwin uit 1955 en verwerkte teksten van conceptueel artiest Lawrence Weiner op de kleding en accessoires. Verder werkte hij samen met (onder veel anderen) Wu Tsang, Mos Def en Asma Maroof. In de 39 pagina’s tellende show notes die de pers toegestuurd kreeg, lichtte hij alles tot in detail toe en citeerde hij filosoof Peter Alexander in antwoord op de vraag wat normaal is: ‘Normality is what the conservative hopes to return to and the progressive hopes to establish.’

Enfin. Wat het nieuwe normaal ook wordt: als het aan de ontwerpers ligt wordt het niet saai, maar fraai.

Duister figuur

Casual ondergoed gecombineerd met warme buitenkleding: dat grote lockdownthema kwam ook bij de show van Rick Owens voorbij, zij het op typisch Owens-eske, duistere wijze. Zijn zwarte lieslaarzen hadden hoge plexiglas hakken, op de witte onderbroek prijkte een duivels pentagram. Owens noemde zijn collectie Gethsemane, naar de tuin waarin Jezus zich voorbereidde op zijn kruisiging, een verwijzing naar de zenuwslopende tijden waarin we ons bevinden. De soundtrack van de show was Hellrap van rapper Ghostemane, volgens Owens passend bij de opgekropte woede die deze tijd kenmerkt.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234