Zaterdag 25/01/2020

Welke jonge Belgische modetalenten moet u kennen? Prijzenwinnaars, perslievelingenen of eenzame fietsers die in alle stilte een collectie opbouwen: deze tien houdt u maar beter in de gaten.

10

om te zien

Dieter De Cock (33)

WAAROM U HEM IN HET OOG MOET HOUDEN:

Als hoofddesigner van het Nederlandse mannenmerk Cold Method is Dieter De Cock bijna een BN'er. Maar zijn grote talent is dat hij designerkwaliteit weet te verzoenen met betaalbare mode.

WIE:

Na zijn studies aan het Gentse KASK ging Dieter De Cock aan de slag als rechterhand van Stephan Schneider. Na vier jaar maakte hij de overstap naar het Nederlandse modehuis Viktor & Rolf. Een ervaring was het zeker, maar tegelijk werd zijn moeder zwaar ziek en begon De Cock zich af te vragen waarom hij elke avond tot 10 u 's avonds kleren zat te ontwerpen. Hij concludeerde dat de high fashion niet zijn wereld was. Na een half jaar bij het denimmerk Blue Blood is hij intussen twee jaar hoofddesigner bij het jonge Nederlandse mannenmerk Cold Method, dat hij ombouwde van een managersgedreven label naar een designgedreven naam met een verhaal.

STIJL:

Dieter De Cock: "Cold Method maakt 'portable luxury'. Mijn streefdoel is om designerkwaliteit te leveren voor minder geld. Of dat lukt? Ja, al is het vaak een gevecht, mijn handen hebben een dure smaak (lacht). De rode draad door de collectie is de verborgen rebel. Ik refereer graag naar The Smiths, Lord of the Flies of de mei '68-revolutie in Parijs. Ik zal nooit de grote futurist zijn, ik vind mijn inspiratie in het verleden. Tot nu toe is Cold Method een succesverhaal: we vierden onlangs nog onze vijfde verjaardag. Heel mooi Nederland was aanwezig. Dat is het verschil tussen werken in Nederland en in België. In Nederland geeft men status aan wat je doet. In België doet men daar veel nuchterder over. Niet dat ik wakker lig van die glamourcultus, maar ik geef toe dat ik die waardering wel fijn vind."

www.coldmethod.com

Clio

Goldbrenner (26)

WAAROM U HAAR IN HET OOG MOET HOUDEN:

In anderhalf jaar tijd wist Clio Goldbrenner met haar handtassenlijn een schare fans van alle leeftijden te verzamelen, onder wie het Franse topmodel en it-girl Solweig Rediger-Lizlow en de Franse presidentskandidate Ségolène Royal.

WIE:

Echt vreemd is het niet, dat Clio Goldbrenner op zo'n jonge leeftijd haar eigen handtassenmerk lanceerde: ze kreeg de knowhow mee via het accessoirebedrijf van haar ouders. Toch koos Goldbrenner op haar 18de voor een studie economie, al realiseerde ze zich al na twee jaar dat het bankwezen haar niet zo kon boeien. Uiteindelijk werd ze marketingverantwoordelijke bij cosmeticagigant l'Oréal. Maar het creatieve bloed begon te kriebelen, en na een vakantie wist ze plots wat ze wilde doen: handtassen maken. Toen ging het snel. Ze creëerde haar eerste prototypes en boekte stands op beurzen. Haar collectie sloeg meteen aan. Na drie seizoenen heeft ze wereldwijd een zestigtal verkooppunten, waarvan meer dan de helft in België.

STIJL:

Clio Goldbrenner: "Ik mik bewust op het luxesegment. Een goede handtas moet soepel zijn, praktisch en tot in de details af. Tijdens het ontwerpen heb ik een 'nieuwe klassieker' voor ogen, iets dat zowel nieuw is als vanzelfsprekend lijkt. Mijn inspiratie vind ik elk seizoen bij de negen muzen uit de Griekse mythologie. Bij Clio, de muze van de geschiedschrijving, stel ik me een ander soort vrouw voor dan bij Terpsichore, de muze van de dans. De Clio is met andere woorden een praktischere handtas dan de Terpsichore, die ideaal is om mee uit te gaan. Eén vrouw kan natuurlijk verschillende muzen belichamen. De gouden maliën, die je op elke tas terugziet, ontleende ik aan mijn naam, die zoveel betekent als goudsmid. Ze tonen de identiteit van mijn merk, maar op een sobere en discrete manier."

www.cliogoldbrenner.com

Jo De Visscher (36)

WAAROM U HAAR IN HET OOG MOET HOUDEN:

De filosofie van Jo de Visscher is een collectie maken waarin vrouwen geen modellen in vreemde poses zien, maar zichzelf herkennen.

WIE:

Jo De Visschers parcours is er eentje met veel omwegen. Voordat ze in 2008 haar eigen collectie lanceerde op het designevenement Ouverture, verdiepte ze zich in de schilderkunst en het restaureren van schilderijen. Nochtans was mode altijd al haar eerste liefde. Als restaurateur kwam ze alsnog in contact met de modewereld, door in 2001 mee te werken aan de MuHKA-tentoonstelling Mutilate van Walter Van Beirendonck. Toen wilde ze niet meer terug. Ze stopte met restaureren en ging zich bijscholen. Bij Syntra, waar ze leerde patroontekenen. Bij de VDAB, waar ze leerde naaien. Tot ze in 2008 dus met haar eerste collectie meteen genoeg bijval oogstte om de lijn uit te bouwen.

STIJL:

Jo De Visscher: "Mijn collectie is gemaakt voor vrouwen die werken en kinderen hebben, en er elegant willen uitzien zonder dat ze daar al te lang over moeten nadenken. Comfort is belangrijk, ik wil mijn kleren dag in, dag uit kunnen dragen. Ik ben niet de grote vernieuwer: ik maak liever blijvers. Ik hou ook rekening met het lichaam van een vrouw. Weinig vrouwen hebben een platte buik, dat willen ze verdoezelen. Daar hoef je echt geen tent voor aan te trekken, een kledingstuk met lage taille doet ook wonderen. Op die manier vormt het lichaam het stuk. Mijn inspiratie haal ik uit eten. Al mijn collecties draaien er rond. De allereerste heette Miss Chocolate, de huidige zomercollectie heet Blueberry Fields. Het zijn niet alleen de kleuren, maar ook de vormen en geuren die me de nodige inspiratie geven om een lijn uit te puren."

www.jodevisscher.be

Marc-Philippe

Coudeyre (36)

WAAROM U HEM IN HET OOG MOET HOUDEN:

Al van tijdens zijn studies aan de Antwerpse academie, waar hij in 2007 afstudeerde, was het duidelijk dat Marc-Philippe Coudeyre een groot talent is: een ontwerper met visie en een verhaal.

WIE:

Als zoon van een exploratiebioloog die in dienst van oliegigant Total de wereld rondreisde, woonde Marc-Philippe Coudeyre tijdens zijn jeugd achtereenvolgens in Schotland, Indonesië, de Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk en Colombia. Na een opleiding van zeven jaar, koos hij alsnog voor mode. Al bleek de architectuurvorming niet verloren te zijn. Coudeyre refereert vaak naar architecturale vormen en een van zijn grote voorbeelden is de beroemde architect Jean Nouvel. Na zijn studies ging Marc-Philippe Coudeyre als snel aan de slag als ontwerper bij het Belgische modehuis Natan. Zijn eigen collectie produceert hij na zijn uren. Ze is zowel te koop in Riyadh, als in de boetieks Renaissance in Antwerpen en Matt in Brussel.

STIJL:

Marc-Philippe Coudeyre: "Het was een zegen om op te groeien tussen die verschillende culturen. Het maakte dat ik als kind vaak observeerde hoe mensen zich kleedden: kilts, sarongs, djellaba's, maar ook de Franse elegantie en couture maakten een diepe indruk. Die contrasten tussen het exotische en het elegante hebben me gevormd. Maar net omdat ik vijf talen spreek, heb ik soms ook een versplinterd gevoel. Mode werd mijn manier van uitdrukken. In mijn werk zoek ik een bevreemdend effect op door twee werelden met elkaar te laten contrasteren. Mijn allereerste collectie heette bijvoorbeeld Avalon, naar het mythische eiland van Koning Arthur, maar ook naar de plaat van Bryan Ferry uit de jaren tachtig. Wat nu in de winkels hangt is dan weer geïnspireerd op de Bermudadriehoek."

www.mpcoudeyre.com

Céline De Schepper (23)

WAAROM U HAAR IN HET OOG MOET HOUDEN:

Ze mag dan de jongste in deze reeks zijn, Céline De Schepper heeft alles om het tot een grote naam te schoppen: talent en visie, maar ook een vrouwelijke pragmatiek die haar ervoor behoedt om in zeven sloten tegelijk te lopen.

WIE:

Céline De Schepper studeerde vorig jaar af aan modeschool La Cambre. Met haar afstudeercollectie won ze meteen de Fashion Award van Weekend Knack en de prijs van Hunting & Collecting. Die prijzen openden deuren: de vitrine van Hunting & Collecting gaf haar de nodige visibiliteit tijdens het modeparcours van Modo Bruxellae. Handtassenmerk Jopa vroeg haar een handtas te ontwerpen, en het Flanders Fashion Institute inviteerde haar om deel te nemen aan de showroom die het tijdens de modeweek in Parijs organiseert voor jonge designers. Dus besloot Céline De Schepper een capsulecollectie te ontwikkelen, met een draagbare versie van haar barokke afstudeercollectie.

STIJL:

Céline De Schepper: "Ik wil een verhaal vertellen van een vrouw die een zekere state of mind heeft. Een tijdloze karakterdame, zoals Iris Apfel. Iemand die zichzelf uitdrukt met een mix van prints, materialen en structuren. Hoewel mijn snit puur is en uit strakke lijnen bestaat, kun je die kleurenexplosie toch wel barok noemen. Maar dan op een hedendaagse, beheerste manier. Nu ben ik vooral op zoek naar hoe ik mijn eigenheid tot een draagbaar en betaalbaar niveau kan brengen zonder die te verliezen. Mijn prints en mijn juwelen ontwerp ik zelf. Ik ben gebeten door het artisanale. Ik kan weken doorbrengen naast de houtbewerker die mijn armbanden maakt. Ik geniet ervan te leren wat er technisch allemaal mogelijk is. Samen met anderen je verbeelding realiseren, daar doe ik het voor."

www.celinedeschepper.be

Annelies Braeckman (38)

WAAROM U HAAR IN HET OOG MOET HOUDEN:

Ontwerpster Annelies Braeckman bouwt sinds 2009 in relatieve stilte, maar daarom niet minder succesvol, haar eigen merk Frankly uit.

WIE:

Braeckman studeerde in 1996 af aan de Antwerpse academie. Haar carrière begon ze als freelance ontwerpster voor andere, vaak internationale modehuizen. Voor het Japanse kledingmerk United Arrows tekende ze bijvoorbeeld jarenlang de jongerenlijn. Ze werkte voor Bartson's, Donaldson, Dries Van Noten en Maison Martin Margiela. Maar het verlangen naar een eigen label bleef branden, dus waagde ze in 2009 de grote stap met Frankly by Annelies Braeckman. Door haar collectie niet naar zichzelf te noemen, hoopt Braeckman de toegankelijkheid te verhogen.

Momenteel zit Annelies Braeckman trouwens in Parijs, waar ze haar collectie na een succesvolle lancering in België, aan de internationale boetieks presenteert.

STIJL:

"Ergens tussen de designers en de commerciële labels, daar wilde ik mijn eigen label positioneren. Frankly is een draagbare lijn, de focus ligt op materialen, pasvorm en een totale look. Ik hou van het idee van een volledige garderobe, van outfits die je mits kleine accessoire-ingrepen van dagkledij kunt laten evolueren naar iets voor een avondje uit. Elke collectie heeft een thema, maar ik waak erover geen al te grote stijlbreuken te veroorzaken tussen de verschillende seizoenen. Ik hou ervan als de collecties in elkaar overvloeien. Toch evolueert mijn lijn. In de details, maar ook in kleur. Sinds de crisis merk ik dat er meer kleur in de collectie sijpelt. Blijkbaar hebben we daar nood aan."

www.frankly.be

Pieter Nulens (32)

WAAROM U HEM IN HET OOG MOET HOUDEN:

Edelsmid Pieter Nulens kiest voor een persoonlijke en no-nonsenseaanpak. Elk stuk gaat door zijn handen.

WIE:

Pieter Nulens wilde wel juwelen maken, maar hij wilde vooral een vak leren. Dat ondervond hij tijdens zijn passage aan de afdeling edelsmeedkunst aan de Antwerpse academie. De artistieke aanpak lag hem hoegenaamd niet: hij moest er te veel nadenken over zichzelf en kon er te weinig met zijn handen werken. Dus schreef hij zich in voor de technische opleiding juwelen aan het Technicum Noord-Antwerpen. Daar vond hij wat hij zocht. Zijn fantasie vierde hij in die tijd bot op hiphopjuwelen, maar gezien de kleine markt voor kwaliteitsbling in België bleef het bij een jongensdroom. Sinds 2003 freelancete Nulens voor verschillende juweliers, in april 2011 zette hij dan toch de stap naar een eigen collectie.

STIJL:

Pieter Nulens: "Sinds 2003 maak ik in mijn eigen atelier dozen vol juwelen. Maar verder deed ik daar niets mee. Tot ik mijn vrouw ontmoette. Zij vond dat ik ermee naar buiten moest komen. Zo heeft me gepusht om me te focussen op een eigen collectie. Mijn eerste collectie heette 'Burning Love'. Wat wil je, ik was verliefd (lacht). Toch heeft het even geduurd voor ik voor mezelf durfde te beginnen. Ik streef perfectie en originaliteit na, maar forceer mezelf niet om om de zoveel tijd een nieuwe collectie te produceren. Dat hoeft voor mij niet. Noem me op dat gebied gerust een boerenkinkel die juwelen maakt. Ik heb ook geen winkel, richt me liever op de persoonlijke aanpak naar mijn klanten. Ik maak alle juwelen zelf, en geef nog voor 85 procent les in Antwerpen. Ik heb een druk leven, maar ik heb geen tv, dat scheelt."

www.pieternulens.com

Jean-Paul

Lespagnard (32)

WAAROM U HEM IN HET OOG MOET HOUDEN:

Sinds hij in 2008 het festival van Hyères won voor een jury waarin collega-ontwerpers als Riccardo Tisci van Givenchy en onze eigen Haider Ackermann zetelden, bouwt Lespagnard gestaag aan zijn naam en merk.

WIE:

Jean-Paul Lespagnard studeerde Plastische Kunsten in Luik, maar volgde een avondopleiding modeontwerp. In 2006 ging hij aan de slag als stylist bij magazines als Weekend Knack en werkte hij als assistent voor Annemie Verbeke en Anna Sui in New York. Intussen ontwierp hij ook kostuums voor dans- en theaterstukken. In zijn vrije tijd tekende Lespagnard minicollecties, maar daar kwam hij niet mee naar buiten. Tot 2008. Toen nam hij - onder druk van zijn vriend - deel aan het modefestival in het Franse Hyères. Hij won er de prijs van de jury en de publieksprijs, wat deuren opende in Japan. De daar geplande projecten vielen echter in het water door de crisis. In maart 2011 presenteerde Lespagnard zijn eerste collectie in Parijs. Intussen heeft hij mondiaal acht verkooppunten, waaronder 10 Corso Como in Milaan. In België vind je zijn collectie bij de concept store Ra in Antwerpen.

STIJL:

Jean-Paul Lespagnard: "Mijn stijl is fris, kleurrijk en optimistisch. Opvallend? Nee, dat vind ik niet. Elegant, eerder. Men verwijst wel eens naar Walter Van Beirendonck. Op zich ben ik een kind van Walter, dat klopt. De eerste designerstukken die ik kocht, waren van hem. Ik hou van zijn werk en zijn houding. Hij geeft niet toe aan commerciële druk. Maar hoewel onze werelden veel raakpunten hebben - we houden beiden van het artistieke, het artisanaat, het etnische - vind ik niet dat ik een 'tweede Walter' ben. Ik word net zo goed beïnvloed door de scherpe snit van Balenciaga."

www.jeanpaullespagnard.com

Filles à Papa

WAAROM U HEN IN HET OOG MOET HOUDEN:

De collectie is zo populair bij jonge meiden dat ze de rockchick-kledingstukken van het zussenduo Filles à Papa op afbetaling kopen.

WIE:

Het verhaal van de Luikse zusjes Carol (27) en Sarah (25) begint als Sarah (de blonde) afstudeert aan de Franse modeschool Esmod. Voor haar en Carol, die grafische vormgeving studeerde in Brussel, was het meteen duidelijk dat ze zouden gaan samenwerken. Maar wat zouden ze dan doen? Een jaar in New York bracht ideeën en inspiratie, waaruit uiteindelijk het rockchick-label Filles à Papa groeide. De eerste collectie zag het licht in 2009, nu ligt de zesde collectie in de winkelrekken. En het gaat snel: het duo heeft intussen een dertigtal verkoopadressen in binnen- en buitenland.

STIJL:

Filles à papa: "Hoewel we van luxe en mooie materialen houden, zoeken we naar een ontspannen stijl. Relaxed, maar ook een tikje brutaal. We mixen sportswear met Las Vegasglamour. Een vleugje extravaganza met een scheut Franse rock. Glanzend patchwork op breigoed, prints, leggings. Het is sexy en uitdagend, ja, maar dan wel op onze manier. Ondanks die losse stijl hechten we belang aan materialen. We brengen hoge kwaliteit, veel van het handwerk wordt in Frankrijk gedaan."

www.fillesapapa.be

Katrien Van Hecke (33)

WAAROM U HAAR IN HET OOG MOET HOUDEN:

Van Hecke is een van de grote talenten binnen de nieuwe generatie ecodesigners. Mode met een boodschap is volgens haar de nieuwe definitie van luxe.

WIE:

Toen Katrien Van Hecke in 2004 haar studies modetechnologie en management aan de Hogeschool Gent afrondde, wist ze dat ze zelf te veel wilde vertellen om in dienst van andere ontwerpers te staan. Ze ging alsnog ontwerp studeren aan het KASK in Gent. Stage liep ze onder meer bij Bernhard Willhelm, en ze werkte bij Christian Wijnants en Hussein Chalayan. Toen haar werk werd geselecteerd voor een expo over mode en literatuur, stond ze voor een dilemma: in Londen blijven, of in België de sprong naar een eigen label wagen? Het werd het laatste. In oktober 2010 lanceerde ze haar merk met een installatie van zes ontwerpen in de showroom van het FFI (Flanders Fashion Institute) in Parijs. Intussen kende de beurs White in Milaan haar de prijs van de beste ontwerper toe. Haar collectie wordt onder meer verkocht bij Haleluja in Brussel.

STIJL:

Katrien Van Hecke: "Tijdens mijn managementsopleiding heb ik veel onderzoek gedaan naar onethische praktijken. Jonge mensen zijn niet bezig met de ziel van kleren. Weinig mensen staan nog stil bij het feit dat ook een kledingstuk van vijf euro wordt gemaakt door mensenhanden. In die zin kun je de textielindustrie vergelijken met de oliemaffia. Die vuiligheid wil ik niet aan mijn handen. Wat mij betreft is 'sustainable' de nieuwe couture. Voor mijn stoffen werk ik samen met een dorp in Nepal. Ik ben ook voortdurend op zoek naar traditionele materialen en technieken. Ik ontwerp en kleur mijn stoffen zelf. Daarvoor gebruik ik oude procedés, zoals roest, of kleur ik mijn stoffen met kruiden als kurkuma, roodhout en sandelhout."

www.katrienvanhecke.com

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234