Vrijdag 16/04/2021

Uit het kontje van Frankrijk

De termen Roussillon, ontdekkingen en schatkamer worden vaak aan in één adem genoemd. Soms volledig terecht.

Frank Van der Auwera

Roussillon is het zuidelijkste wijngebied, genesteld in het geografische kontje van Frankrijk, met één elleboog tegen de Pyreneeën en een tweede bijna in de Middellandse Zee.

De heimat van de Côtes du Roussillon, een appellation die vooral soepele fruitwijnen voortbrengt, maar vooral van de iets ambitieuzere categorie van Côtes du Roussillon Villages is een cluster waar een 32-tal dorpen aan de kwaliteit sleutelen. Daar ligt de aantrekkingskracht van deze regio. Hier heeft men in het snuitje dat men het commercieel uitsluitend kan rooien met een consequent kwaliteitsbeleid. Dus geen neerwaartse nivellering om de Nieuwe-Wereldstroom in te dijken, maar een eigenzinnige kwaliteitsverhoging, in de hoop dat de internationale consument volgt. Daarom vinden we in deze ruwe regio nog veel terroirs in opbouw en wijnbouwers die experimenteren met zowel mourvèdre, syrah, grenache of zelfs carignan in rood en grenache blanc, roussanne of viognier in wit.

Neem Jean Gardiés van het gelijknamige domein, wiens wijngaarden genesteld liggen in de gemeenten Vingrau en Espira de L'Agly. De vader van Jean verkocht vroeger, voor de periode van 1993, zoals zovelen in de regio de wijnen in bulk aan de plaatselijke coöperatieve, maar vanaf dan begon hij aan zijn eigen smaakavontuur. Zijn 1994 werd bijvoorbeeld bekroond met de Bacchus Award en van GaultMillau kreeg hij een Coup de Coeur als beste Côtes de Roussillon. Gardiès bezit troeven: een paar hectare voortreffelijke mourvèdre en syrah op de plateaus, met de frisse zeewind.

Wij beukten de kelderdeur in van de Belgische importeur Leirovins, en eisten vooral het oogstjaar 2001 op, met enkele buitenbeentjes in sec en zoet. Het bleek een van de leukste degustaties in maanden.

We begonnen in wit met een pittige, droog-gevinifieerde muscat sec 2002 (6,60 euro), waaruit de sinaasappelaroma's spatten, naast violetsnoepjes die je zo vaak in doopsuikerpakketjes aantreft. In de mond aanvankelijk een vette aanzet, maar toch ook zesty limoen, clementine en sinaasappel. Zeer aangenaam en vooral 'correct' verfrissend in zijn genre. De Les Glacaires (blanc) 2001 (10,89 euro) is een ambitieuzere mix van grenache blanc, roussanne en viognier. Goudgeel al, met witte chocoladepasta en vanilletoets, in de mond gevolgd door opnieuw een vanillecarnaval, maar ook mollig, zoetrijp geel fruit, een lichte fumé eiktoets en vooral het vet van (witte) chocoladerepen. Insiders fluisterden me in dat de 2002 stukken knapper is.

Het leeuwendeel op onze proeftafel bevindt zich in rood. De houtloze instap-cuvée Mas de Las Cabas 2001 (6,60 euro) is een charmante voltreffer in zijn prijscategorie, waarin de syrah zich van zijn leukste kant toont: qua geur en smaak lekker kruidige, warme kersen en frambozen, vooral in de mond mooi geconcentreerd, met een niet te vurig peperig accent en een puike zuurtegraad.

Een van onze troetels volgt: Les Millères 2001 - al een Villages-statuut, voor 10,89 euro - is een combinatie van 50 procent syrah, 30 procent grenache en 20 procent mourvèdre. Het Steve Stevaert-effect in vloeibare vorm: zelfs de meest kritische geest kan geen agressief puntje ontdekken. Mediumrood, met een innemend aromapakket van witte chocolade, nougat en rijpe kersen. Vlezig in de mond, 'vanilleus', maar voorzien van een mooie fraîcheur. Toch een vurige finale.

Als bruggetje naar de duurdere cuvées fungeert de Tautevel Vieilles Vignes 2001, een bonk van 14 % alcohol voor 17,6 euro, waarmee onze proevers het ook iets moeilijker hebben. Plots domineert de grenache in deze mix (70 procent), de cuvée verdwijnt zeker 12 maanden in barriques, waarvan een vijfde gloednieuw, maar de wijn zit in een puberfase. Somberrood, vet tranend. Nog meer gesloten qua boeket, met meer impact van blauwe pruimen en Turks fruit. Gekonfijter qua smaak, en een nog evidente houttoets maar vooral ook een gulzige dosis geprononceerde alcohol. Ook de nieuwe barriques spelen momenteel nog een dominantere rol. Oordeel opgeschort, maar met potentieel.

We belanden bij onze favoriet, een ode aan de mourvèdredruif: de cuvée La Torre 2001 (28,6 euro). Geen koopje, maar wat een wow-wijn! In deze assemblage is de mourvèdre (70 procent) kroonprins, met de grenache/carignan (20 procent) en syrah (10 procent) als hofhouding. Dit kleinood mag 18 maanden in bijna integraal nieuwe barriques fut en flair winnen. Dat merken we meteen in ons glas: een kleur als ouderwetse inkt met dikke tranen. Nog gespannen en beloftevol boeket met nu al blauwe pruimencompote, pistachenoten, vijgenpasta en zoethout. Noterige chocolade palmt de mond in, naast vet en gespierd blauw en zwart fruit, peperig qua temperament. Wijn om minstens 5 jaar in de kelder te houden. En vermoedelijk nog vééél langer.

Wie de elegante Les Millères in het kwadraat wil proeven en daar een extra budget voor over heeft, moet de cuvée Les Falaises 2001 (14 % alcohol, 31,9 euro) ontkurken: in vergelijking met vorige krachtpatser enkele toonladders braver, maar met dezelfde duivels donkere kleurspiegel. Opnieuw een neus gedomineerd door (ditmaal pure) chocolade en blauwe en plus zwarte bessen. Cederachtige smaakaanzet, met daarna dezelfde smaakkenmerken van Les Millères (vanille, vlezig fruit, peperig, goede zuren) maar steeds in een hogere versnelling. Eleganter en misschien zelfs finesserijker dan La Torre. Mijn hart klopt voor de vorige cru, maar ik kan me voorstellen dat evenveel lezers deze cuvée prefereren.

De wijnen zijn te koop bij Leirovins, Moerstraat 136, 9230 Wetteren, 09/369.07.95.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234