Zondag 14/08/2022

Proefkonijn: Lotus Root in Eke

null Beeld UNKNOWN
Beeld UNKNOWN

Door de Stationsstraat van Eke waait een Californische bries. Het gaat er losjes aan toe bij Lotus Root. Maar de smaken zijn strak en een tikje geheimzinnig.

Agnes Goyvaerts

De bloembakken op de vensterbank wuiven zomers. Op de terrasstoelen hangt de was te drogen, maar in de zaal staan de tafels keurig en glanzend gedekt. Het is ruim drie jaar geleden dat ik bij Lotus Root ben geweest, en dan is het tijd voor een kleine check-up.

De formule is weinig veranderd, de prijzen allicht een beetje. Er is één groot menu van negen gangen, maar je kan al beginnen bij drie, al dan niet met wijn inbegrepen. Gastvrouw Caroline is onderlegd in wijnen - vooral uit Californië, daar komt ze vandaan - en dat verklaart meteen het prettige idee bij het aperitief: een minidegustatie. Er staan twee champagneglaasjes klaar, een met 'zéro dosage', een met 'brut majeur' erop.

Je kunt de twee Ayala's naast elkaar proeven, dat is een interessant begin (13,5 euro). Ze zijn beide gemaakt van chardonnay, pinot noir en pinot meunier, maar de eerste bevat absoluut geen suiker (wat uitzonderlijk is), de tweede 8 gram. De zéro dosage komt streng aan, maar kijk, bij het eerste hapje, een oester van Oléron met kalamansi (een citrussoort) plooit hij zich al veel soepeler in de mond.

Het tweede hapje is een blokje gemarineerde zalm met umeboshi (een soort abrikoos) en bij het derde, een uitzonderlijk geurig koud soepje van komkommer en vissaus, gaan de ogen van de danser helemaal blinken. "Zo strak van smaak", mijmert hij, blik op oneindig.

We hebben voor het viergangenmenu geopteerd (55 euro) met aangepaste Californische wijnen (30). De proeverij begint verrassend met een gewürztraminer Stonehenge (Mendocino), die mij aanvankelijk erg zoet lijkt maar, zoals de gastvrouw zegt, zoet aan de neus is en toch redelijk droog blijkt in de afdronk. Er komt een mooi gekleurd stapeltje van tomatenschijfjes bij (rood en geel), met kruiden en bloemen uit de tuin erbovenop. De kok zegt het achteloos, alsof hij 'zomaar' wat uit zijn tuin heeft geplukt, maar in de loop van de maaltijd blijkt hij iemand te zijn die zijn prestaties eerder onder- dan overwaardeert. We blijven bij dezelfde wijn voor stukjes gerookte paling, slierten granny smith en een wolkje soja. Lekker.

Hoewel ik geen grote fan ben van chardonnay, ben ik toch gelukkiger met de Esser chardonnay uit Napa Valley die volgt. Een frisse begeleider van een sneeuwwitte heilbot met lichte wasabi-aardappelpuree, jonge prei en een uitstekende beurre blanc met sake en sudachi (kleine citrus).

Omdat we nog steeds alleen zijn in het restaurant, zijn we aanvankelijk gelukkig met de boogiewoogie op de achtergrond, maar als stilaan toch meerdere tafels worden bezet, overheersen de aangename geluiden van etende en pratende mensen.

Opnieuw komt chef Jan Verhelst uit zijn keuken gestormd, nu met een plastic zak. Hij scheurt hem open aan tafel, net iets te wild waardoor er wat vierkante plakken donkere chocolade in het rond vliegen. De danser en ik hebben dezelfde reflex: gauw zo'n stuk van de grond grabbelen en bij ons houden. Maar de bedoeling was dat we onze neus in de zak staken om het parfum op te snuiven van de uitzonderlijke pure Colombiaanse chocolade (65 procent) uit de Huila-regio. Daarmee wordt de saus gemaakt voor het duifje, waarvan we nu de borst op ons bord krijgen. In onze glazen wordt een wijn van het rhônetype geschonken, Zaca Mesa uit Santa Barbara. Opnieuw een boeiende combinatie.

We hebben nu nog recht op drie nagerechtjes, en de danser neemt er graag een glaasje sauternes (9 euro) bij. Ik geniet geweldig van drie opeenvolgende, niet-zoete nagerechten: geroosterde ananas met szechuanpeper en ijs van kardemom, daarna gelei van bloedsinaasappel en pompelmoes met chocolade-ijs en Californische munt, en tot slot, om geheel verfrist naar huis te gaan, bioyoghurt met tamarillosorbet, limoen en gember. Je moet Lotus Root niet in het hoekje van de gemakkelijke fusionkeuken duwen. Jan Verhelst sluit intrigerende smaakhuwelijken, maar de basis blijft herkenbaar en klassiek.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234