Woensdag 05/08/2020

Proefkonijn: Josephine's in Antwerpen

Beeld UNKNOWN

Als ik de naam Josephine Baker hoor, denk ik aan bananen en een strooien rokje. Niets daarvan in het naar haar genoemde restaurant cum cocktailbar Josephine's. Dat moet het hebben van parfumflessen en koekoeksklokken.

Aan de overkant staat de gevel van de eens zo beroemde Zillion somber te wezen. Maar bij Josephine's is de sfeer geanimeerd. Op het trottoir brandt een ouderwets schemerlampje - gezellig voor de rokers - en in de hal worden we verwelkomd door een opgezette vos. Tegen de hoge bakstenen muur staan ouderwetse sofa's en fauteuils met fluwelen bekleding, achter de bar in het metershoge rek een verzameling reukwaterverstuivers. Vooral jonge mensen drinken cocktails, voor ons schudt de gastheer de kussentjes op in een vrijgekomen zetel.

Specialiteit van de cocktailbar: dry martini's, klassiek of geparfumeerd. Wat raar, vind ik, tot blijkt dat het gaat om parfums als citroengras of rozemarijn. Daar zit iets in, maar ik heb te veel dorst en verkies een longdrink, een klassieke Tom Collins (gin, citroen en angostura). Die komt in een hoog glas, met een citroensculptuur en een karrenvracht ijs. Aan de overkant wordt het een Gibson (gin, Noilly Prat, zilveruitjes) in een klassiek martiniglas op voet. Draai of keer het zoals je wil, ideaal om de smaakpapillen voor te bereiden is een cocktail niet, maar het creëert wél direct een feestelijke, licht decadente sfeer.

Intussen is onze keuze gemaakt en worden we aan een witgeverfde houten tafel genood. Naast ons een rij dikke witte kaarsen; koekoeksklokken maken het plaatje compleet. Aanvankelijk had ik mijn oog laten vallen op een voorgerecht van gerookte oosterscheldepaling met bloemkoolmayonaise en gebakken schelvishaasje (14 euro), maar ik laat me overhalen tot een dagsuggestie: warme holle oesters met gember en appel.

Mijn collega houdt het eenvoudig, een slaatje van tabouleh met kortgebakken biogroentjes (verkleinwoordjes zijn hier erg populair, ook bij de kelners) en panna cotta van tomaat (9 euro). Ze is opgetogen over het bescheiden, mooi geserveerde slaatje met zalf en chip van rode biet. Mijn oesters zijn enorm - ik snij ze doormidden omdat ik zo'n mondvol niet prettig vind - en een beetje exotisch bereid met gember, staafjes groene appel en Aziatische donkere saus.

Eigenaar Kasper Stuart houdt voeling met de tijdsgeest en trekt een jeugdig publiek aan. Teken des tijds is de aandacht voor bio en vegetarisch (die gerechten zijn gemerkt met een grote V), en voor de productherkomst. Voor kleine eters zijn er hoofdgerechten met een sterretje, te bestellen in een kleine portie. Zo kan je ook kiezen voor twee leuke gerechten tegelijk. Nederige groenten als schorseneren, uien en sjalotten ontmoette ik de voorbije weken op elke restaurantkaart, en ook de opvolging van de zongedroogde tomaat lijkt verzekerd. Schorseneren serveert men hier bij zeebaarsfilet en sjalotten bij parelhoen.

We proeven smeltende varkenswangetjes van duroc-varken met jonge wortel, witte selder en lente-ui, gebakken aardappelen en kalfsjus met hibiscus (19,5), en Belgische biokip in sesamkorst op gewokte paksoi en (veel) lentegroenten met udonnoedels en licht pikante zwartepepersaus (19). Twee smakelijke, genereus geserveerde gerechten.

Tussen voor- en hoofdgerecht kwam een bolletje ijs van frutella. Helemaal in de sfeer van retrokitsch, maar snoep halverwege? Liever niet. Het doet de wijn ook geen eer aan. En wij hadden een grote. De huiswijn uit de Languedoc (3,6 euro) vond mijn gezelschap maar niets. "Je bent maar één keer jarig, kies iets bijzonders", gooide ze eruit. En zo gokten we op de ons onbekende Oostenrijkse Pentagon van wijnhuis Pfneisl (61 euro), omschreven als "het meest vreemde eendje op de wijnkaart, een zachte rode wijn met aangename tannines die door kenners als de crème de la crème wordt beschreven." We vinden hem eerst nogal gesloten en vragen een karaf. Naarmate de maaltijd vordert opent hij zich meer, en vergezelt hij op feestelijke wijze mijn proletarische varkenswangen.

Josephine's is een eigentijdse zaak, hip en levendig (soms rumoerig) met een sympathieke Antwerpse bediening en degelijke producten op het bord.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234