Dinsdag 28/09/2021

Peter Dundasbrengt mythisch label opnieuw tot leven

Pucci is nu jong, sexy. Een modehuis dat niet innoveert, redt het niet. In de jaren zeventig verloor het ooit wereldberoemde modehuis van de jetset zijn glans. Ruim dertig jaar later kust ontwerper Peter Dundas de Italiaanse schone weer wakker.

eg Pucci en iedereen weet waar je het over hebt: dat Italiaanse modelabel met felgekleurde prints. Markies Emilio Pucci was de eerste ontwerper die ruim zestig jaar geleden oranje met roze, groen en blauw, en paars en zwart succesvol combineerde. Het was voor zijn tijd modern, opvallend en gewaagd. “Mensen associëren Pucci nog steeds met een specifieke tijd in de geschiedenis”, zegt Peter Dundas, Pucci’s huidige artistiek directeur. “Natuurlijk hebben modehuizen historische statements, maar ik denk dat het mijn plicht is om een evolutie in gang te zetten.”

De ontwerper is een half etmaal in Amsterdam, in de prachtige Spiegelzaal van het Concertgebouw. Daar ontvangt hij namens het Nederlandse modeblad Marie Claire de prijs voor ‘best creative director’. De volgende ochtend reist Dundas naar New York, en vervolgens naar Pucci’s hoofdkwartier - Palazzo Pucci - in het centrum van Florence. Het indrukwekkende paleis wordt nog steeds bewoond door de hoogbejaarde markiezin Pucci. “Een geweldige, erg stijlvolle vrouw.” Dundas - een veertiger die zijn precieze leeftijd geheimhoudt - werkt samen met Laudomia, de dochter van de markiezin. Zij is het geweten van het statige modehuis met zo’n honderd medewerkers. Bijzonder is dat alles in Italië wordt gemaakt. “Daar doen we alles voor, als oud Italiaans modehuis. Ik voel me daar verantwoordelijk voor”, zegt Dundas.

van gaultier naar lacroix

Peter Dundas heeft nooit een carrière in de mode geambieerd. Na zijn studie aan de New Yorkse Parsons School for Design studeerde hij af als kunstenaar en werd vervolgens bijna schilder, maar hij bedacht zich. “Schilderen kan altijd nog”, zegt Dundas, een blonde hunk met Schotse roots, die opgroeide in Noorwegen en als tiener naar New York verhuisde. Begin jaren negentig lokte Parijs. Het eerste jaar in de modestad kabbelde rustig voort, de Noor leerde Frans, en rolde in een baantje als kostuumontwerper voor het klassieke Parijse theater Comédie-Française.

De mode raakte op de achtergrond, totdat Jean Paul Gaultier belde. De ontwerper die Madonna hulde in theatrale showpakjes was onder de indruk van Dundas’ toneelkostuums en bood hem een baan aan. “Gaultier was mijn favoriete ontwerper, ik kon zijn aanbod niet weigeren.” Acht jaar lang maakten ze samen mooie collecties. Vanaf 2000 versterkte Dundas het ontwerpteam van Christian Lacroix, die later een contract tekende met Dundas’ huidige werkgever Pucci. Na twee jaar Lacroix werkte Dundas enkele seizoenen voor jetsetlabel Roberto Cavalli en daarna voor Ungaro, het Franse couturehuis dat Dundas al na een jaar - naar verluidt niet in harmonie - verliet.

Veel banen in korte tijd is in de mode-industrie geen uitzondering. “Modehuizen hebben geen tijd te verliezen, als ontwerper moet je meteen presteren en je visie op het huis duidelijk laten zien”, zegt de ontwerper, die nu twee jaar naar tevredenheid bij Pucci in dienst is. Onder Peter Dundas is Pucci een nieuwe richting ingeslagen. De focus ligt minder op de mythische dessins en meer op jong, sexy en brutaal: “Als ik denk aan Pucci, dan denk ik aan een meisje, niet aan een vrouw. Ik denk ook aan de lifestyle van film- en rocksterren die ooit Pucci droegen. Die droom geef ik aan de klant van vandaag. Maar Pucci is ook een state of mind. Ik ken Pucci-meiden van vijftig die jong van geest zijn, houden van het leven en plezier maken.” Zijn muzes? Rock-’n-roll Bianca Jagger.

toen versus nu

Putten uit het enorme Pucci-archief doet Dundas niet meer, alleen in het begin had hij aandrang om te kijken. “De traditionele Pucci-prints zijn geweldig, maar je moet nu met nieuwe ideeën komen, meer casual.” Pucci’s zomercollectie voor 2011 toont veel eigentijdse vlekkerige tie-dye-patronen. De ontwerper zit voorlopig nog wel goed bij Pucci. Werken voor een modehuis met een ‘erfenis’ is voor hem de beste manier om mode te benaderen. “Ik geloof in samenwerking; de frisse energie van een nieuwe ontwerper in combinatie met een modehuis met een sterke traditie. Dat maakt het tot een hedendaags succes.”

Over dit laatste waren de toonaangevende critici aanvankelijk nogal sceptisch. Nu Dundas’ richting duidelijk wordt, lijkt het tij te keren. Een zekere druk leveren al die meningen wel op. “Maar”, vraagt Dundas zich hardop af, “zou de druk bij een ontwerper met een eigen label niet nog groter zijn? Spanning is er altijd.” Liever denkt hij er niet te veel over na. Met recensies kan hij in elk geval niets. Soms leest hij ze omdat hij weet dat de eigenaar (de Franse luxegroep LVMH) en aandeelhouders er gevoelig voor zijn. Maar eigenlijk interesseert het hem geen bal wat er geschreven wordt. Al vindt hij het vervelend als iemand de collectie, waar zijn team keihard voor heeft gewerkt, niet begrijpt en niet waardeert. Maar persoonlijk? “I don’t care. Weet je, the real love om dit te doen is het hele ontwerpproces, het denken over een collectie, dingen uitproberen, daar haal ik mijn plezier uit.”

Of het toeval is dat hij altijd voor peperdure merken werkt? “Ik kan alleen heel kostbare kleding maken”, lacht Dundas. Hij zou best kunnen werken voor een goedkope keten, maar hij neemt graag de tijd voor ontwerpen en kleding doorpassen, en is gek op mooie stoffen en handwerk. Allemaal zaken waar het luxesegment meer tijd en geld aan besteedt. Ontwerpen gaat hem makkelijk af. Hij schetst veel en heeft altijd tekenmateriaal paraat. Om dit te bewijzen haalt hij een stift uit zijn binnenzak. Papier ligt altijd wel ergens. “Jouw visitekaartje staat vanavond vol.”

hippies en bohemiens

Collecties gaan altijd over passies en obsessies. Dundas is de eerste die toegeeft dat hij er geen intellectuele ontwerpbenadering op nahoudt. Sexy, glamoureus en een tikje rock, zo moet Pucci eruitzien. Momenteel is hij in de ban van Griekenland, waar hij een huis bouwt pal naast een hippiestrand vol naaktlopers die een doek omslaan als ze boodschappen gaan doen. “Als ik met vakantie ga neem ik amper kleding mee. Eigenlijk - in het geheim - hou ik niet van kleren. Haha. Op vakantie koop ik kleding in de plaats waar ik ben.”

Die bohemienachtige levenshouding, gemixt met Griekse traditie, inspireerde hem voor zomer 2011. De gitzwarte borduursels op een adembenemende lange jurk keek hij af van boerinnenblouses, voor het glamoureffect voegde hij spiegeltjes toe. Ook zag hij in Griekenland geweldige vetersandalen die hij kniehoog maakte, zodat ze passen bij het lange silhouet. “En weet je, ze zijn een succes. Tegenwoordig verkopen schoenen en tassen makkelijker dan dat kleine jurkje waar Kylie Minogue in loopt.”

De grootste verandering die hij de afgelopen vijftien jaar heeft opgemerkt in de mode? “Tegenwoordig zijn we ons meer bewust van authenticiteit. Je moet een product ontwerpen dat waarde heeft, en op een ethische manier is ontwikkeld. Verder is mode minder gek, meer georganiseerd en gepland.”

Dundas kleedt Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Kate Hudson, Sienna Miller, Hilary Swank, Kirsten Stewart en Eva Herzigova. Op de poster voor de laatste Sex and the City-film poseert Sarah Jessica Parker als glamourbabe in een wervelende Pucci. Spottend: “Niet slecht, hè.” De media-aandacht die dit oplevert vindt de modeontwerper vooral fijn voor zijn team. Genereus: “Dat maakt voor iedereen ook zichtbaar hoe geweldig ze hun werk doen.”

modeshow 2.0

Het huis Pucci mag dan in modetermen stokoud zijn, het gaat zeker met de tijd mee. In oktober was de show voor zomer 2011 thuis te volgen via livestream. Kijkers zagen niet alleen de show in het barokke Puccipaleis, ook het publiek kwam aan het woord. Idee van Dundas. “Ik heb altijd moeite om de show op tijd te laten beginnen en omdat het niet leuk is om naar een zwart scherm te kijken, kwam ik op het idee om iemand met een microfoon te laten rondgaan.”

De Franse televisiepresentatrice Mademoiselle Agnès ging brutaal te werk. Aan vrijwel de hele eerste rij - met modejournalisten Suzy Menkes, Anna Wintour en Hilary Alexander - vroeg ze hoe het ging. Ja, hoe gaat het als je weer eens een uur moet wachten? Eindelijk, na ruim een uur trippelde Kylie Minogue binnen en kon de show beginnen. Zou Dundas het in maart weer zo doen? “Nou, als jij zegt dat je het geweldig vond, is dat een goede reden!” Charmant en innemend, dat is de nieuwe Prince of Prints zeker.n

Emilio Pucci begon eind jaren veertig als ontwerper van zwem- en skikleding. Nadat de sportieve Pucci (1914-1992), geboren als markies van Barsento, zich was gaan richten op fel gedessineerde sjaals en jurken, brak hij door. In de swingende jaren zestig kleedde hij beroemdheden als Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy en Sophia Loren. Legendarisch is zijn winkel op het jetseteiland Capri, tevens de oorsprong van Pucci’s kuitlange capribroek.

In de jaren zeventig komt er een eind aan de Pucci-mania: te tuttig. Na de dood van

Emilio Pucci in 1992 ontwierp dochter

Laudomia Pucci de collecties. In 2000 verkocht ze de meerderheid van de aandelen van het familiebedrijf aan de Franse luxegroep LVMH.Die trok Christian Lacroix aan, om het merk weer op de kaart te zetten.

sandalen en de

borduursels die Dundas zag op

boerinnenbloezen tijdens zijn Griekse strandvakantie inspireerden hem voor zijn zomercollectie.

Deze zomer herneemt Dundas

de bekende kleuren van het

huis, maar verwerkt ze in

hedendaagse tie-dyeprints.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234