Maandag 26/07/2021

op rebus-tocht

Edinburgh, de stad van politieman John Rebus, heeft heel wat meer te bieden dan moord en doodslag. Alle gevaren trotserend gingen Bart Holsters en fotograaf Tim Dirven voor u op verkenning uit.

Politieman John Rebus, die te veel drinkt en rookt en altijd overhoop ligt met zijn bazen, is niet de enige hoofdfiguur van Ian Rankins grimmige thrillers. De andere vedette is een nat, grauw Edinburgh vol geweld en geheimen. Geloof niet alles wat u leest: in werkelijkheid is de Schotse hoofdstad een charmante plek met een knappe architectuur, indrukwekkende monumenten, schilderachtige hoekjes en een rijk verleden. Met wat geluk ziet u er Mannen in Rokken en soms schijnt zelfs de zon!

Ryanair (www.ryanair.com) vliegt dagelijks van Charleroi naar Prestwick. De trein brengt u via Glasgow verder naar Edinburgh (een kleine twee uur rijden). Met EasyJet (www.easyjet.com) kunt u direct van Schiphol naar Edinburgh. Als u liever via Londen reist, stapt u in het station van King's Cross op de Flying Scotsman en bent u vier uur later in de Schotse hoofdstad.

Het centrum van Edinburgh is zo compact dat u de belangrijkste bezienswaardigheden te voet kunt verkennen. De Old Town, gedomineerd door het indrukwekkende Edinburgh Castle (1), wordt van de achttiende-eeuwse New Town gescheiden door de drukke Princes Street en het groen van Princes Street Gardens, een lint van een park dat langs het kasteel loopt en de spoorlijn naar Waverley Station verbergt. Ten zuiden van het park vindt u steile middeleeuwse straatjes, ten noorden dalen brede straten met statige Georgian huizen in een geometrisch patroon af naar de kustvlakte en het havenstadje Leith. Voor een gratis plannetje en informatie kunt u terecht bij de toeristische dienst, die zijn hoofdkantoor op Princes Street 3 heeft, vlakbij het station (www.edinburgh.com).

Hotels, B&B's, guesthouses, u zegt het maar. Het oude pand van de krant The Scotsman is onlangs mooi gerenoveerd en biedt nu onderdak aan The Scotsman Hotel (North Bridge 20; 0044 131 556 5565), een van de elegantste hotels van de stad. Een meer centrale ligging is moeilijk denkbaar, precies tussen de Old Town en de New Town. Prijzen vanaf 90 pond voor een eenpersoonskamer en 110 pond voor twee. Stuart House (East Claremont Street 12; 0044 131 557 9030) is een gezellig en stijlvol guesthouse in de New Town; prijzen vanaf 60 pond voor een eenpersoonskamer en 80 pond voor twee, rokers niet welkom. De goedkoopste oplossing is een jeugdherberg, zoals het Belford Hostel (Douglas Gardens 6-8; 0044 131 225 6209), ondergebracht in een verbouwde kerk; prijzen onder de 40 pond per persoon.

Reserveren is altijd verstandig en in de festivalperiode (einde augustus, begin september) onontbeerlijk.

De kans dat u in Edinburgh omkomt van de dorst is uiterst klein. Bars en cafés zijn er in overvloed in George Street, Rose Street en omgeving, pittoreske (en vooral door toeristen beklante) pubs op de Royal Mile en de straatjes in de buurt, studentencafés aan Grassmarket en omgeving. Maar de enige echte Rebus-pub is natuurlijk de Oxford Bar (Young Street) (2) waar zowel de fictieve inspecteur als zijn geestelijke vader graag aan de toog plegen te hangen. Bestel een pint IPA, Rebus' favoriete bier, of een malt whisky (lust hij ook wel), maak een babbeltje met de andere tooghangers en ontdek dat zij waarschijnlijk net als u bezoekende Rebus-fans zijn.

Hongerige Rebus-lezers moeten naar Café St Honoré (Thistle Street 34) in de New Town. Niet omdat de inspecteur er eet (hij geeft de voorkeur aan vloeibare voeding en in de hoogste nood een take-away maaltijd), maar omdat Ian Rankin bezoekers als James Ellroy naar hier meetroont. Het interieur is een niet onaardige imitatie van een Parijse bistro, de keuken Frans met een Schotse slag. Op weg naar het toilet ziet u een ter plekke gemaakte foto van Rankin in het gezelschap van John Hannah, die in vier verfilmingen van Rankin-boeken de rol van Rebus heeft gespeeld.

Voor een romantische maar behoorlijk dure eetervaring bezoekt u The Witchery by the Castle (Castlehill, op een steenworp van het kasteel) dat in een sprookjesachtig middeleeuws decor een voortreffelijke en fantasierijke keuken serveert. In Chambers Street, vlakbij, kunt u lunchen of dineren in The Tower, een chic restaurant op de bovenverdieping van het National Museum of Scotland: een prima Schotse keuken en een schitterend panorama van de stad. Houdt u het liever wat goedkoper, dan vindt u in George Street en omgeving pizzeria's, Indische en andere restaurantjes bij de vleet. Een supergoedkoop alternatief: een van de fish & chips-tenten op Lothian Road. Heel authentiek, maar verwacht geen damasten servetten.

Edinburgh is een stad van festivals, monumenten en musea. Rebus' culturele interesses gaan niet veel verder dan The Stones, maar een onderzoek wil hem weleens naar een museum brengen. Het nieuwe National Museum of Scotland (3) (Chambers Street), bijvoorbeeld, waar u in de hal de indrukwekkende Millennium Clock kunt bewonderen, een modern kunstwerk dat ook nog de tijd aangeeft. Het museum bewaart (naast een heleboel leerrijke zaken over Schotland) een aantal geheimzinnige, piepkleine lijkkistjes die in een grot boven de stad zijn gevonden en een belangrijke rol spelen in Rankins The Falls. De Scottish National Gallery (Princes Street Gardens) heeft een mooie collectie Oude Meesters en Impressionisten. Maak van de gelegenheid gebruik om het vlakbij gelegen Sir Walter Scott Monument (Princes Street, tussen de National Gallery en Waverley Station) te bekijken: het marmeren beeld van Schotlands nationale schrijver gaat bijna verloren onder een meer dan 70 meter hoge neogotische torenspits. Dit bizarre bouwsel is volledig met schenkingen van lezers betaald - toch nog zo zuinig niet, die Schotten.

Vertrek aan Waverley Station en steek de North Bridge over naar de Old Town. Neem de eerste grote straat links, High Street, die overgaat in Canongate. Links komt u voorbij het huis van John Knox, de zestiende-eeuwse Schotse godsdiensthervormer, en Cannongate Tolbooth, ooit een gevangenis, nu een volkskundig museum. Het grenst aan Canongate Kirk, een van de oudste protestantse kerken van de stad. Loop even het kerkhofje op: Adam Smith, de pionier van de vrijemarkteconomie, ligt hier begraven. Aan de overkant van de straat ziet u het nieuwe Schotse parlementsgebouw (4), dat in 2005 in gebruik moet worden genomen - een symbool van nationale onafhankelijkheid dat de Schotten na aan het hart ligt. De straat eindigt op Holyroodhouse, ooit het paleis van Mary, Queen of Scots.

Keer op uw stappen terug en ga net voor John Knox's House naar links St. Mary's Street in. Verstokte Rebus-fans stappen nu rechtdoor en bereiken via The Pleasance St. Leonard's Street, waar ze even kunnen mijmeren voor het politiekantoor van St. Leonards (5), John Rebus' vaste stek. Maar dat hoeft niet: u kunt ook aan de volgende hoek van St. Mary's Street naar rechts afslaan, Cowgate op, en de straatjes van de Old Town verkennen (tussen haakjes, zowel de Old als de New Town zijn opgenomen in het Wereldpatrimonium van Unesco).

Als u weer naar het noorden gaat, komt u onvermijdelijk op de Royal Mile, een aaneenschakeling van vier mooie straten: Castlehill, Lawnmarket, High-street en Canongate. Bergafwaarts komt u weer bij het station, bergopwaarts bereikt u het machtige Edinburgh Castle.

Trek de stappers aan en verken Holyrood Park, een wild en uitgestrekt stuk groen aan de oostelijke rand van de stad. Met zijn lochs en glens, grasland, ravijnen en moerassen is het park een heuse staalkaart van de Schotse natuur. Het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt is Arthur's Seat (6), een oude vulkaan die een fantastisch uitzicht biedt op Edinburgh en wijde omgeving. Het is een hele klim - reken minstens anderhalf uur van de ingang bij Holyroodhouse tot de top van de vulkaan - maar loont de moeite. En aangezien dit een uitgelezen plek is om een lijk te dumpen, speelt Holyrood Park in meer dan één boek van Rankin mee.

Stap, bij voorkeur op een natte, kille avond, naar Arden Street, ten zuiden van de Old Town (neem bij nader inzien toch maar een taxi). Ga aan de overkant van nummer 24 staan en kijk naar de ramen op de tweede verdieping: met een beetje fantasie ziet u het silhouet van John Rebus, die 's nachts vaker in zijn fauteuil bij het raam slaapt dan in zijn eigen bed. Dit is namelijk Rebus' flat (7) - en achter u woonde Rankin toen hij zijn eerste thrillers schreef.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234