Zondag 08/12/2019

Namibie

Namibië is door zijn historische bagage en natuurpracht een van Afrika's meest intrigerende landen. Wat vooral blijft hangen, is de leegte, en de openheid van de bevolking

land van de bewegende duinen

Terwijl populaire Afrikaanse safaribestemmingen het nog moeten hebben van hun Big Five kan Namibië nu uitpakken met een Big Six. Of is iedereen het opgejaagde wild Brangelina (Brad Pitt en Angelina Jolie) vergeten dat enkele maanden geleden, zeer discreet en voor de hele wereld, zijn eerste kind ter wereld bracht in een lodge in Namibië? Nochtans heeft dit land zoveel meer te bieden dan naar dieren kijken vanuit jeeps als rasechte paparazzi. Namibië staat gelijk aan ruimte, stilte, leegte en extremen.

door debbie pappyn / foto's david de vleeschauwer

Namibië kende begin dit jaar een bijna nooit geziene regenval en onmiddellijk veranderde het toch al contrastrijke land in een surrealistische plek. Het anders dorre struikgewas heeft nu een levendige groene kleur, de kurkdroge woestijn is bezaaid met bushmen grass, een zilverachtig helmboswuivend soort gras, en in het zuidwesten van het land groeien op een uitgestrekte dorre zoutvlakte die anders openbarst door de droogte ontelbare witroze amaryllislelies.

Met zijn duizenden kilometers goed berijdbare zandwegen en meer wilde dieren dan verkeer op de weg is Namibië het perfecte land om per auto te verkennen. Het land is vrij veilig, er is een mooi aanbod van lodges en boerderijen met gastenverblijven, en met de auto wordt u pas echt 100% opgenomen in het soms bijna onrealistische landschap. Hebt u minder tijd en een groter budget, reis dan met kleine vliegtuigjes, die bijna alle "trekpleisters", voor zover je dit woord kan gebruiken in Namibië, met elkaar verbinden. U vliegt over steppen met tientallen soorten wilde dieren, dieprode woestijnen, dreigende zwarte bergen en een spookachtige ontoegankelijke kustlijn bezaaid met gestrande scheepswrakken en veel diamanten. Niet voor niets werd dit stuk Afrika fel begeerd door koloniserende landen zoals Duitsland, Engeland en later, via zijn Zuid-Afrikaanse gebied, Nederland. Koloniale souvenirs zijn onder andere het tot de verbeelding sprekende Sperrgebiet - wat betekent "verboden gebied", 26.000 vierkante kilometer duinen en bergen - dat ooit een van de grootste diamantontginningsgebieden ter wereld was. Toen begin de 20ste eeuw een Duitse spoorwegarbeider een grote steen opraapte en die aan zijn overste toonde, sloeg de diamantkoorts toe. Een 100 kilometer breed gebied vanaf de kust werd forbidden territory. In het gebied, dat nu wordt beheerd door de overheid van Namibië en diamantmagnaat De Beers, wordt nu geen diamant meer ontgonnen, maar er heersen nog steeds strikte regels om dit stuk woestijn te betreden. Verlaten spookstadjes zoals Bogenfels en Kolmanskop plus een kolonie wilde paarden waarvan de voorouders werden ingezet voor de Duitse troepen herinneren nog aan die tijden. Namibië bekleedt nog steeds de vijfde plaats in de ontginning van kwalitatieve diamant en zal tegen 2008 goed zijn voor zo'n 2 miljoen karaat per jaar.

De Namibwoestijn in het zuiden van het land wordt beschouwd als de oudste ter wereld. Het beschermde gebied strekt zich 400 km van zuid naar noord uit langs de Atlantische kustlijn en loopt 100 kilometer het binnenland in. The land of the shifting dunes, het land van de bewegende duinen, zo wordt het genoemd. Het woestijnzand en de duinen krijgen bij zonsop- en zonsondergang een dieprode gloed. Sommige duinen met toepasselijke namen zoals Big Daddy zijn wel 250 meter breed en 30 meter hoog. Ondanks het meedogenloze droge woestijnklimaat is het langs de kuststrook meestal koel en mistig. Dat komt door de koude benguelastroming in de Atlantische Oceaan. Die zorgt 's ochtends vroeg voor mysterieuze taferelen in de woestijn. Een spookachtige mist hangt dan rond de toppen van de duinen. Dit tafereel duurt tot de zon opkomt. De gids zal u gegarandeerd overtuigen om 's morgens om vier uur uit uw bed te kruipen om half slapend naar de duinen gebracht te worden, om dan als in een of andere competitiewedstrijd zo snel mogelijk de hoogste duin te beklimmen. Let op voor de dikke Amerikaan voor u en de snelle Duitser achter u. Nee, genieten van de extremen van deze plek doet u als de zon hoog staat (toegegeven, de schaduwen op de duinen zijn dan minder mooi) en de woestijn leeg is. Ga dus in de namiddag naar het park.

En dan is er Little Kulala, een witte oase die fel afsteekt tegen het rood van de woestijn. De mooiste sterrenhemels ziet u hier vanop uw eigen dakterras, met op de achtergrond de geluiden van de woestijn. En u beleeft er beklijvende zonsondergangen, cocktail in de hand, naast uw privézwembad. 's Morgens ontbijten met in de verte de roodgloeiende duinen, die iedere minuut intenser kleuren. Volgens de manager van het hotel is de leegte van deze plek verslavend. Na enkele dagen snapt u maar al te goed wat hij bedoelt.

Tijdens de bijna twee uur durende vlucht van de hoofdstad Windhoek naar Etosha National Park, in het zuiden van het land, is duidelijk te merken dat Namibië een van de minst dichtbevolkte landen van Afrika is: twee miljoen inwoners en dertien verschillende stammen met bijna elk hun eigen taal. Na vijf minuten vliegen maken huizen plaats voor groene vlaktes met wilde dieren. Landen met een klein Cesnavliegtuigje boven een nationaal park is net als boven een immense zoo vliegen. Wilde dieren stuiven alle kanten op, giraffenkoppen steken als levende wolkenkrabbers boven de bomen uit, zwermen springbokken rennen paniekerig weg. Hier komt u voor het dieren kijken, want Etosha is het bekendste en populairste park van Namibië. Te midden van het park ligt de 120 km lange zoutvlakte van Etosha, die zich tijdens zeer regenachtige periodes met 10 cm water vult en zo een broedplaats wordt voor duizenden flamingo's. De lodge Little Ongava bevindt zich op een heuvel en kijkt uit op een waterhole (drinkplek), waar tijdens de drogere periodes van het jaar ontelbare wilde dieren zich te goed komen doen. 's Avonds alleen naar uw kamer wandelen zit er niet in. De luxueuze lodge ligt dan wel op een heuvel, wilde dieren zitten overal en na zonsondergang loopt u liever geen nieuwsgierige leeuw tegen het lijf. Wilderness Safaris heeft in Etosha drie lodges, waarvan Little Ongava veruit de meest luxueuze is. Beneden, bijna naast de drinkplek, bevindt zich het andere kamp. Kwestie van nog dichter bij de dieren te komen.

De dagen worden hier gevuld met safaritochten en nog meer safaritochten. Voor de liefhebber is dit het paradijs. Wie wil, kan drie keer per dag met enthousiaste en zeer ervaren gidsen op pad. Gewapend met een verrekijker, een warme poncho tegen de plotse Afrikaanse zomerregens en een goede dosis geduld kunt u hier uren al sluipend en fluisterend door het park rijden. Neushoorns, giraffen, zebra's, waterbokken, oryxen, leeuwen, impala's, steenbokken en veel, heel veel springbokken kruisen uw pad. Zoveel zelfs dat er 's avonds springbok op het menu staat. Een tip voor elke safaritrip: maak uw wensen vooraf kenbaar aan de gids. Niets zo vreselijk als een overenthousiaste en zelfs bazige ranger die u tegen wil en dank uren kidnapt om die ene speciale vogel te zien, terwijl u liever een glas wijn zou drinken (spectaculaire zonsondergang incluis) in de lodge. In Little Ongava zijn alle drankjes en maaltijden inbegrepen. Uw eigen minibar is gevuld met lekkers en komt handig van pas als u wilt genieten van een drankje bij zonsondergang aan uw privézwembad met uitzicht op de eindeloze steppe. Komt u naar hier tijdens het bugseason (na de regenmaanden), vraag dan aan de chef-kok of hij de mopanerups voor u wil klaarmaken, een echte delicatesse in Namibië. Ze wordt gekookt en gekruid en daarna als knapperig hapje opgediend.

In het uiterste noordwesten van Namibië leven de Himba's, een van de laatste seminomadische bevolkingsgroepen van zuidelijk Afrika. De Kunenerivier, die door dit gebied naar zee stroomt, vormt een natuurlijke grens met Angola. Dit is misschien wel de meest afgelegen plaats in dit deel van Afrika. Enkel bereikbaar per vliegtuig (tenzij u dagen wilt rijden over gevaarlijke weggetjes) en daarom tot nu toe onbereikbaar voor de meeste toeristen. Het vliegtuigje landt op een baan die bestaat uit zand en enkele zandzakken... De warme woestijnlucht zorgt telkens voor hobbelige opstoten bij het landen. Daarna bent u in een andere wereld, of zelfs op een andere planeet. De wind is warm, zeer warm en de zon beukt genadeloos in op alles en iedereen. Wie de film Dune van David Lynch kent, weet plots waar hij zijn inspiratie gehaald heeft.

In dit deel van Namibië, beter bekend als Kaokoveld, leven ongeveer 6.000 Himba's. Afhankelijk van het seizoen of de hoeveelheid voedsel voor het vee verplaatsen ze zich een tiental keren per jaar naar andere plekken in het gebied. Hun rijkdom kan worden afgeleid uit het aantal koeien dat ze hebben. Opmerkelijk zijn de klederdracht en de juwelen van de vrouwen. Ze besteden dagelijks veel tijd aan verzorging en kledij. Dat is een erfenis uit de 19de eeuw, toen missionarissen de Himba's probeerden te bekeren en de Himbavrouwen bepaalde verzorgingsrituelen overnamen van de missionarisvrouwen. Ze wassen zich nooit, maar smeren hun hele lichaam, haar en kleren in met otjize, een mengsel van geitenvet, kruiden en oker dat geparfumeerd wordt met hars van de omuzumbastruik. Door de oker krijgen de vrouwen een typische rode kleur en heeft hun huid een warme donkere gloed. Dit mengsel vormt een goede bescherming tegen het woestijnklimaat en dient ook als verleidingstechniek, want Himbamannen houden wel van een rode gloed op hun (verschillende) vrouwen. Juwelen van koper, schelpen en andere natuurlijke materialen versieren de verder bijna naakte Himbavrouwen en vertellen, net als de haardracht, iets over de stadia in het leven van een Himbavrouw.

Deze stammen bezoeken is geen sprong terug in de tijd, want de geneugten (alcohol in plaats van een glaasje geitenmelk, aspirines in plaats van een kruidenmengsel) van de westerse wereld sijpelen langzaam binnen in deze cultuur. Enkele Himbameisjes werken bijvoorbeeld ook in het Serra Cafemakamp bij de rivier. Deze vrij luxueuze lodge ligt mooi verscholen tussen het groen en geeft uit op de Kunenerivier, waar geregeld krokodillen kunnen worden gespot. Alle gebouwen werden ingenieus op palen gebouwd omdat de Kunenerivier buiten zijn oevers kan treden en omdat er in het lager gelegen struikgewas enkele minder vriendelijke beestjes leven. Het kamp is zelfvoorzienend: zonne-energie, een eigen moestuin, een waterfilterinstallatie en alle afval wordt gerecycleerd of met een grote truck terug naar Windhoek gebracht. De rivier oversteken om eventjes in Angola te verblijven doet u beter niet, want aan de overkant zijn ze minder dol op ongewenste bezoekers. Ga met een ervaren gids en een quad op stap. Het heeft iets hypnotiserends: (bijna) alleen rijden door dit desolate landschap, de hete wind die vreemd genoeg voor verkoeling zorgt, de ene hoge duin na de andere en in de verte een zwart dreigend gebergte aan de overkant van de Kunenerivier, in Angola.

Namibië heeft nog veel meer te bieden dan deze drie plekken. Zo is er nog de Skeleton Coast, een stuk beschermd natuurgebied langs de kust dat bezaaid ligt met gestrande scheepswrakken en waar de fauna een mix is van zeehondenkolonies, walvissen en leeuwen, hyena's en andere wilde dieren.

Of de Caprivistrip, een eigenaardig overblijfsel uit de koloniale periode dat als een puntige vinger naar het binnenland van Afrika wijst. De strook wordt omringd door Angola, Zambia, Zimbabwe en Botswana en vormt de toegangsweg tot de Victoria Falls. Het gebied wordt doorkruist door twee van de grootste rivieren van Afrika, de Zambezi en de Okavango. De vruchtbare omgeving vormt het leefgebied van misschien niet de meest spectaculaire hoeveelheden wild, maar biedt wel schitterende uitzichten en relatieve verlatenheid. Het gebied behoort na jarenlange twist nu geheel tot Namibië en omvat drie nationale parken: Caprivi Game Park, Mudumu National Park en Mabili National Park.

Namibië is door zijn historische bagage en zijn natuurpracht een van de meest intrigerende Afrikaanse landen. Wat blijft hangen, is vooral de leegte, en de openheid van de bevolking. Geen cultuurshock, maar eerder een natuurshock die je niet snel vergeet. n

Heen & weer

Deze reis en de drie lodges van Wilderness Safaris kunt u boeken via Thika Travel/Aksent Travel, Pastoor Van de Wouwerstraat 2, 2600 Berchem, tel. 03/451.14.00, info@thika.be, www.thikatravel.com, www.aksenttravel.com,

www.wilderness-safaris.com.

Documenten

Om naar Namibië te reizen hebt u een paspoort nodig dat nog minimaal zes maanden geldig is.

Tijdsverschil

1 uur later.

Betalen

Koers: 1 euro = 8,9 Namibische dollar. Namibië is een redelijk goedkoop land. De munteenheid is gekoppeld aan de Zuid-Afrikaanse rand.

Beste reistijd

De beste periode om door Namibië te reizen is van oktober tot half december: de temperatuur is dan goed, 25 tot 40 graden, afhankelijk van waar u precies bent, en u hebt geen last van regen of vakantieperiodes. Een ander interessant moment is van half maart tot half april. In de woestijn is de lucht droog en kan de temperatuur 's nachts dalen tot onder het vriespunt. Van januari tot april hebt u de meeste kans op regen en insecten. Hoe verder u naar het noorden reist, hoe meer kans op regen en hoe groter de luchtvochtigheid.

Gezondheid

Voor bijna alle landen in Afrika zijn vaccinaties tegen difterie, tetanus en hepatitis A aangeraden, en malariatabletten als u tijdens het regenseizoen naar bepaalde gebieden reist. Het belangrijkste is u te beschermen tegen de muggen en de extreme zon. De beste producten om naar de tropen te trekken vindt u in het assortiment van Tropenzorg. Meer info op www.reisgeneeskunde.be en www.tropenzorg.be.

Oppassen

Criminaliteit is een relatief onbekend verschijnsel in Namibië. In de steden let u op zoals in alle andere grote steden.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234