Vrijdag 03/12/2021

n Nicole Farhi. n Paul Smith. n Marc Jacobs.

Al heeft de Britse mode niet de Milanese slagkracht of de Parijse glans, toch draagt ze diversiteit hoog in het vaandel.

u wil de ironie dat de ontwerpers terugvallen op het imago van het ouderwetse Engeland, terwijl Londen steeds diverser wordt. Dat geldt vooral voor Paul Smith, waarschijnlijk de bestverdienende en meest succesvolle Britse ontwerper ter wereld.

Voor deze lente toonde hij een collectie die doordrenkt was met een toeristische idylle, denk aan de vossenjacht en plattelandstweed. Maar Paul Smith is bedreven in het ondermijnen van clichés met vernuft en ironie, en dit seizoen in het bijzonder met onbeschaamde seksualiteit. Het typische jasje dat gedragen wordt bij het paardrijden was niet enkel te bewonderen als de slipjas in ‘jagersrood’ die het defilé afsloot, maar ook in helder geel of in tweed met daaronder een korset en een strakke broek, of een rok die achteraan was dichtgesnoerd. Groene kousen waarop honden en paarden afgebeeld stonden, vervolledigden de speelse plattelandslook.

Paul Smith vertelde dat hij zijn inspiratie haalde bij een jas die hij op een vlooienmarkt kocht in Portobello Road. Zoals altijd was het maatwerk het meest overtuigende element van Smiths collectie. Toch was er ook een grillige terugkeer naar een gehaakt lapwerkdeken en een digitale interpretatie van vage bloemenprints.

De producent van breiartikelen Pringle of Scotland viert zijn 195ste verjaardag. Met Clare Waight Keller, Pringles creatief directeur, heeft het merk een juweel van een ontwerper die breiwerk er fris en modern laat uitzien terwijl ze de regels van het erfgoed respecteert. Voor deze lente bedacht ze een kleed van kasjmier dat aan elkaar gebreid is met oplosbaar garen. Het garen lost op in de wasmachine en dan ontplooit zich een geometrisch netwerk van openingen dat er heel origineel uitziet. In de categorie van het meer traditionele breiwerk bedacht ze een ultralichte jurktrui in Aranstijl, en nauw aansluitende truien. Geabstraheerde kiltontwerpen, vloeiende broeken gebaseerd op vissersbroeken en gedrapeerde jurken in mosgroen fluweel brachten een stijlvolle Schotse vibe in de collectie.

Nicole Farhi heeft een stijlvolle sérieux in haar Frans-Britse sportkledinglijn verwerkt, en rekent zo af met haar favoriete kamelenjassen die vaak voorzien waren van lakleder, en haar voorkeur voor asymmetrische vormen. Sommige van die effecten werden te kunstig. Wees eerlijk, wie wil er nu een rok dragen die rond het middel bij elkaar wordt gehouden als een zak? Maar Farhi - voorgedragen voor een Légion d’Honneur van haar geboorteland Frankrijk voor bewezen diensten in de modewereld - hield de balans tussen het artistieke en de realiteit over het algemeen mooi in evenwicht.

Marios Schwab keerde terug naar zijn Oostenrijks-Griekse roots, met een focus op de Tirolerstijl. Kort afgesneden jasjes waren ofwel bovenaan afgerond vanaf het middenrif, of hadden traditionele gekruiste veters, alles nagebootst op een hoogtechnologische manier. Het concept was interessant, maar was deze lichaamsbewuste ontwerper de onderste helft vergeten? Enorm korte rokken leken een luie manier om Schwabs visie af te ronden.

Nathan Jenden heeft de Afrikaanse spirit die zijn vorige show enorm veel energie gaf, opnieuw opgepikt. Maar deze keer was het een beetje gênant om modellen van dezelfde origine te moeten aanschouwen die gekleed waren in zebra- en luipaardmotieven. Of in het geval van een avondjurk, een tijger wiens grote digitale ogen staarden vanaf de heuplijn. Na negen jaar gewerkt te hebben als ontwerper voor Diane von Furstenberg in New York, verhuist

Jenden naar Londen. Misschien doet de makkelijke manier waarop deze stad haar divers cultureel erfgoed weet te omhelzen, hem twee keer nadenken over hoeden met raffiaranden, rieten rokjes voorzien van groene en zwarte hanenveren en muziek met een Afrikaanse bea

De tovenaar van Bryant Park

‘Somewhere, over the rainbow’ heeft Marc Jacobs een prachtige en rustige plek gevonden. Zijn modellen kwamen tevoorschijn uit een grote doos nadat de ontwerper het bruine inpakpapier had weggetrokken. Op dat moment begon ook de soundtrack van De tovenaar van Oz te spelen.

Het totale effect van driehoekige jassen in blauw en grijs, gecombineerd met wijde rokken tot aan de kuit was van een melancholische schoonheid. Het leek alsof Marc Jacobs al zijn turbulente gedachten had opgeborgen en was teruggekeerd naar zijn vintage-jaren als designer. Maar ditmaal keerde hij terug als een volwassene.

De collectie leek modern en verfijnd: een wolk van een trui boven een broekrok op kuithoogte, uitzonderlijke jassen in ruw geweven wol, schapenwol en tweed, bezaaid met glitters of gedecoreerd met Mongolisch lamsbont.

Andere speelse bontaccessoires, waaronder pluizige tassen met stevige kettinghandgrepen, lieten de show er minder sober uitzien. Marc Jacobs volgde zijn eigen visie door een sneeuwvlokpatroon en een grote Arantrui te gebruiken en zo de balans met langere rokken te verzekeren, die onschuldig gedragen werden met sokken en puntschoenen met een lage hak.

Marc Jacobs heeft altijd iets kinderlijks in zijn karakter gehad, maar zijn kind/vrouw heeft een sprookjesachtige elegantie ontwikkeld. Glitters fonkelden op een transparante plastic regenjas, en glinsterende avondjurken met bloemenpatroon deden denken aan het tijdperk van De tovenaar van Oz uit de jaren 1930.

Alles in deze show stond in schril contrast met de modegekte van Marc Jacobs enkele seizoenen terug. Achter de schermen vertelde Marc Jacobs hoeveel het lied ‘Over the rainbow’ voor hem heeft betekend. “Het gaat over liefde en hoop”, zei hij, nadat hij die zeldzame gevoelens met zijn publiek had gedeeld.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234