Donderdag 13/05/2021

Mode in Parijs Winter 2006-2007

De nieuwe puriteinen

Als Viktor & Rolf de gebruikelijke toeters en bellen in hun defilé achterwege laten, kan dat maar een ding betekenen: de nieuwe wintermode wordt bescheiden, om niet te zeggen puriteins. Dezelfde tendens was te zien bij de Japanner Yohji Yamamoto. Maar de interpretaties van de twee modehuizen konden niet verder uit elkaar liggen.

Parijs

Eigen berichtgeving

Cathérine Ongenae

Prinses Mabel van Nederland viel in haar oranje jasje uit de toon op de eerste rij op het defilé van het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf, dat maandag plaatsvond in Parijs. Hoewel het tweetal in het verleden de voorpagina's haalde met theatrale defilés en overdreven opgesmukte kleren, koos het voor de winter voor sobere tinten als zwart, grijs en wit, met een in vloeibaar zilver gedoopte cocktailjurk als blikvanger. De show opende als een Italiaanse begrafenis, met calvinistisch strenge zwarte jurkjes. Dat Viktor Horsting en Rolf Snoerenolf kiezen voor klassiekers - ook de trench, de witte blouse en de zwarte rok waren uitgebreid van de partij - is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Hun architecturale signatuur is nog altijd onmiskenbaar aanwezig, maar gecomprimeerd, met als resultaat creaties met een hoog couturegehalte. De naaisters mochten zich uitleven in dure technieken als plissé en andere plooien, oppoffende mouwen als die van het Michelinmannetje en New Lookinvloeden uit de jaren veertig en vijftig.

Yohji Yamamoto daarentegen keerde terug naar zijn roots. Toen hij dertig jaar geleden zijn eerste collectie maakte, was dat een reactie tegen al die Japanse dames die dweepten met de Europese kokette mode. Hij creëerde toen een collectie van mannenpakken en witte hemden, voor hem het toppunt van vrouwelijkheid, en dat deed hij voor volgende winter opnieuw. Met zijn oversized herenpakken met krijtstreep en in fluweel kon ook zijn collectie architecturaal genoemd worden. De Japanner speelde met volumes in schouderbreedte, broeklengte en opbollende jasjes. Rokken waren er ook, lang en tot op de grond.

Er wordt voor volgende winter over het algemeen gewag gemaakt van een nieuw puritanisme. Wie sexy wil zijn, bedekt zich. Hier en daar gaan stemmen op dat de moslimwereld een grote invloed heeft op die tendens tot soberheid, dat mode politieker is geworden. De meeste ontwerpers spreken dat tegen, al geeft bijvoorbeeld Karl Lagerfeld wel toe dat de nieuwsberichten over terreur en de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten via zijn hoofd naar zijn vingers reizen als hij aan het tekenen is. De ontwerper lanceerde twee weken geleden in New York zijn nieuwe kledinglijn, die volledig bestond uit lange, donkere en gelaagde silhouetten. "Als je de kranten leest, ben je niet in de stemming voor roze", vertrouwde hij de International Herald Tribune toe.

Van de Belgische ontwerpers showden maandag A.F. Vandevorst en Bernhard Wilhelm, en gisteren Ann Demeulemeester. Willhelm koos voor een wandelparcours van installaties waarin zijn eigen gekke wereldje van slechte smaak beter tot uiting kwam dan in een defilé. Modellen taterden in hun mobieltje, anderen zaten in een afvalberg van karton, sommigen gingen dan weer uit hun dak met een bezem. Ze droegen laagjes streetwear in schreeuwerige kleuren, tunieken in geruite tweed. De ontwerper zelf hield zich onledig met het in smurfenblauw overschilderen van een muur.

Puriteins staat niet in het woordenboek van het Antwerpse duo A.F. Vandevorst. Filip Arickx en An Vandevorst legden de kern van hun verhaal bloot in een collectie die ze 'Seducing Joseph Beuys' hadden gedoopt. Filip Arickx noemt de kunstenaar wel eens grappend 'onze nonkel'. Mantels, laarsjes en hesjes in konijn refereren aan het uniform van Beuys. Naast een overwegend crèmekleurige collectie waarin rijgveters, groot en klein, een belangrijke rol spelen, showde het koppel ook de nieuwe lingerielijn die het eind januari lanceerde, met een ministriptease op het rode kruisvormige podium. Een sexy aanwinst zijn de kaplaarzen, met lage en hoge hak, versierd met leren riempjes om het bondage-effect compleet te maken. Een enkele avondjurk was rood, roestbruin is een nieuwere tint in het gamma.

Er is maar een Belgische ontwerpster die in staat is een decolleté tot aan de navel te tonen, en toch een ingetogen silhouet neer te zetten. 'What remains is the future', schreef Ann Demeulemeester op haar kleren. Ook hier domineerden ingetogen tinten als crème, bruin en zwart. Een enkele drukke pixelprint die we ook al in haar mannenlijn zagen, was de uitzondering. Demeulemeester speelde peepshow met jurken en broeken met rijgveters, die een discreet maar suggestief reepje huid lieten zien. Het weinige naakt compenseerde ze met brede kappen aan jassen, met de zwaluwstaartjas als gothic invloed, en sjaals. Ook zij toonde rokken die tot aan de grond reiken en zelfs slepen. Haar rijgveterlaarsjes met torenhoge stilettohakken staan nu al op ons verlanglijstje voor komende winter.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234