Zaterdag 19/10/2019

'Made in India' als luxelabel

Het label 'Made in India' verwacht je eerder in fast fashion dan in haute couture. hoewel: het tij keert. Meer en meer Designerlabels willen van 'Made in India' opnieuw een keurmerk maken.

India is en blijft belangrijk in de modeindustrie, voor borduurwerk in zowel fast fashion als designerkleding. De tussenkomst van het land wordt echter vaak miskend omdat het 'Made in...'-label niet het hele traject van een kledingstuk moet vermelden, maar enkel het land waar het werd afgewerkt. Toch zijn sommige westerse designers wél erg trots op het label, en dat worden er hoe langer hoe meer.

Zo heeft Dries Van Noten al sinds 1987 een ambachtelijk borduuratelier in Calcutta, 3.000 werknemers zijn van hem afhankelijk. Daarom zit er borduurwerk in elke DVN-collectie. "We hebben veel van elkaar geleerd", vertelde de ontwerper aan de nieuwssite voor modeprofessionals, The Business of Fashion. "Ik moest hen overtuigen om het borduursel te maken dat ik in gedachten had, uitleggen dat ik oud goud wilde, geen blingbling. Of soms voerden ze de kleur op omdat zij het op die manier mooier vinden. Dus begon ik ook door hun ogen te kijken en realiseerde ik me dat ook dit interessant was. Ik heb collecties ontworpen met heel felle kleuren, omdat ze mooi zijn op zich, van een andere schoonheid dan wat ik kende."

Atelier Chanel

Ook bij Chanel erkennen ze het belang van de ambachten. De ateliers waarmee al lang samengewerkt wordt, worden opgekocht om te voorkomen dat ze zouden verdwijnen. Ze blijven echter onafhankelijk en kunnen bijvoorbeeld wel nog voor andere designers werken. Onder die ateliers ook het Parijse borduurbedrijf Maison Lesage, dat groot werd in de tweede helft van de 20ste eeuw onder François Lesage. In 2002 nam Chanel Lesage over, en in 2014 kocht Chanel het Indische atelier Vastrakala op. Dat was toen al in handen van Jean-François Lesage - zoon van en stichter van Lesage Interieurs, die Vastrakala ontdekte tijdens een reis door India: de manier van werken en het overdragen van de kennis van vader op zoon deed hem aan het bedrijf van zijn vader denken, en dus wilde hij iets samen doen.

Hoog tijd, want de groeiende Indiase economie lokt de ambachtslui naar de fabrieken. De plaatselijke knowhow is trouwens een aanvulling op de Franse: de borduurders zijn mannen omdat ze werken met materialen als leer en zwaar textiel met grote afmetingen. De Franse borduursters werken op lichte, luchtige materialen.

Make in India

De Italiaan Maximiliano Modesti werkt al 20 jaar vanuit India voor luxemerken als Alaïa, Chloé, Hermès en Isabel Marant. Luxemerken zijn volgens hem helemaal mee met het 'Made in India'-gegeven, al is er nog veel werk. De werkomstandigheden zijn naar westerse normen bijvoorbeeld problematisch, en er is de culturele kloof: Indiërs zelf zijn niet bijzonder trots op hun savoir-faire en zien er het nut niet van in om uren aan een enkele sari te werken. Volgens Modesti ligt de toekomst niet in het vasthouden aan de traditie, maar moet hun kennis ingezet worden voor hedendaags design. Onderwijs is daarbij erg belangrijk: "Er zijn veel modescholen in India, maar de kwaliteit van de afgestudeerden is zo laag dat ik nog steeds werknemers uit Frankrijk moet laten overvliegen. Mochten mensen zich realiseren hoe veel economische power er in ambachtelijk werk zit, zouden ze er heel anders naar kijken", zegt hij in Border&Fall magazine.

In 2014 lanceerde de Indiase overheid de campagne 'Make in India'. Volgens Bandana Tewari, Fashion Features Director bij Vogue India "eerder gericht op de industrie dan op de ateliers. Bovenop het behoud van het culturele erfgoed zou het nochtans van 'Made in India' een kwaliteitsmerk kunnen maken. Want de kunst en traditie worden beter gepromoot door het buitenland dan door de Indiërs zelf, en dus zijn er ook weinig erkende labels die uit India zelf komen. "Het land telt 34,5 miljoen ambachtslui met generaties-oude knowhow, erkend door labels als Lanvin, Gucci, Chanel en Alexander McQueen. Maar deze gemeenschap leeft ook vooral op het platteland, is niet georganiseerd en dreigt opgeslokt te worden door de meedogenloze economische orde die kickt op automatisering en massaproductie, in plaats van handvaardigheid en vernuft."

Ze zijn er dus nog niet.

Silhouet uit de najaarscollectie van Dries Van Noten.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234