Zaterdag 18/09/2021

Italiaanse flair op de fles

Italiaanse wijn voelt de voorbije jaren meer dan ooit de hete adem in de nek van producten uit Spanje of de Nieuwe Wereld, zoals Chili en Zuid-Afrika. Inmiddels worden ook op onze markt met de regelmaat van een klok interessante Italianen gelanceerd, die niet moeten blozen voor die trendsetters.

frank van der auwera

Zo dropt de Belgische importeur Cinoco een aantal op zijn minst intrigerende Italiaanse wijnen op de markt. Vooral de Falesco-productlijn - gemaakt op de Azienda Vinicola die een van de troeteltkinderen van wijngoeroe Robert Parker blijkt - lonkt duidelijk naar onze eindejaarstafels. Dichtung of Warheit? Wij proefden naar welke kant de balans overhelt.

Zoals gezegd: de invloedrijke Parker loopt warm van deze azienda. Hij bedeelt het gamma met royale scores tussen 87 en 90 op100, spreekt in het geval van de Vitiano zelfs over 'one of The Wine Advocate's heroes' en besluit zijn loftrompettengeschal op de 1997 zelfs met de stelling dat het zonder uitzondering gaat om flessen met een prachtige prijs-/kwaliteitsverhouding, '...from one of Italy's genius winemakers/oenologists'. Ricardo Cotarella, die Umbrië weer op de moderne wijnkaart heeft geprikt, hanteert inderdaad een aantal gezonde wijnmakingsprincipes: als voorstander van lage rendementen, legt hij de klemtoon consequent op rijpe, vlezige fruitigheid - vandaar ook een zo laat mogelijke pluk - en gelooft hij in 'natuurlijke botteling', wat vooral impliceert dat hij de (rode) wijnen niet filtert of nauwelijks klaart.

Falesco, Est!Est!!Est!!! Di Montefiascone 1997 (prijs: 257 fr.)

Aan de originele naamgeving van deze appellatie kleeft het verhaal van de Duitse, alcoholverliefde bisschop, die in de 12de eeuw in Rome vertoefde en zijn dienaar de opdracht gaf om 'een prima wijn' op te sporen. Zijn slimme knecht, Martin, maakte er een lange proeverstocht van, maar vond 'de witte parel' in een herberg nabij Montefiascone. Om er, ondanks de lichte marinering van zijn hersencellen zeker van te zijn achteraf nog dit oord van wijnplezier terug te vinden - maar dan mét zijn broodheer - schreef hij in grote letters op de deur: 'Est!Est!!Est!!!' (Hier is het! ). Uiteraard is de appellatie in acht eeuwen van toon veranderd en niet langer (half)zoet, maar droog. Deze wijn met vooral veel trebbianodruiven (60 procent) is duidelijk bedoeld voor snelle consumptie: schitterend groengeel, kristalhelder. Guitige neus met appel, perzik, witte bloemen en amandel. Goede smaakstart, strak droog van onderbouw, met vooral impressies van wit steenfruit en

kruisbessen, uitlopend in een lichte amandelbitterheid. Niet slecht, maar evenmin indrukwekkend.

Falesco, Grechetto Umbria 1997 (389 fr.)

Dan klopt ons hart toch sneller voor dit product, kind van de grechettodruiven, dat - vlak voor de botteling - een tweetal maanden in Franse barriques sluimerde. Het resultaat is een karaktervolle wijn, met een stralend strogele kleur en een prachtig boeket van mandarine, gekonfijte citroen en rijpe appel, met een vleugje smeulende houtskool op de achtergrond. Vrij vet in de mond, opnieuw rokerig (à la chardonnay), met verder veel florale impressies en ondanks de rijpe molligheid toch een droge onderbouw. Fijne, niet opdringerige eiktoets. Zeldzame finesse voor een Italiaan in deze prijsklasse.

Falesco, Vitiano Rosso Umbria 1997 (300 fr.)

Over dit triumviraat van merlot, cabernet en sangiovese - tenslotte toch geplukt én gevinifieerd in het hartje van de door wit gedomineerde Orvietostreek - zijn we héél enthousiast. De lage rendementen (minder dan twee kilo per druivenstok!) en de strenge selectie en plek van de druivensoorten, aangepast aan de bodem, plus een korte maar zinvolle lagering in eiken vaten (drie maanden), zorgen voor een vlezige, soepele rosso. Na de intense, jeugdige kleurspiegel volgt een prachtig boeket van sappig bosfruit, griottes en gedroogde specerijen. Lichtjes chocolaté in de aanzet, maar met mandenvol rijpe zwarte bessen, vet, vlezig en toegankelijk. Terroirtoets en zoethout in de afdronk. Misschien een tikkeltje 'boers', maar met excellente vlezigheid, die ver staat van de soms nogal geprononceerde zuuurtegraad van veel Italiaanse confraters.

Na de twee op drie van Falesco duiken we even in een ander trio dat deze herfst eveneens op de Cinocolijst verscheen.

Barone Ricasoli, Sangiovese Di Toscana, Formulae 1996 (300 fr.)

Deze fles behoort tot de zogeheten 'Selezione Barone Ricasoli', waarmee deze Toscaanse topproducent een gamma vlot drinkbare, pretentieloze wijnen op de markt wil zetten, naast het 'Grote Werk' (zie verder). Deze pure Sangiovesewijn rijpt voor een kwart zes maanden in barriques en vervolgens nog een drietal maanden op fles. Het is een wijn die helemaal beantwoordt aan zijn concept en ambities: na de vet tranende, licht robijnrode kleur, volgt een aangenaam pittig boeket, met kaneel, rood pitfruit (vooral kersen) en zelfs een vleugje ceder en vanille. In de mond smaakt alles rond en zacht, lichtjes peperig in de aanzet, met het accent op kersen. Komt vooral goed tot zijn recht indien koel geserveerd en jong gedronken. Niet groots, maar gaaf. Le Ragose, Vignetto Le Sassine, Valpolicella Classico Superiore 1993 (470 fr.)

Het 24 ha 'kleine' domein Le Ragose is lid van VIDE, de koepel over een aantal Italiaanse kwaliteitswijnbouwers. De druiven zijn afkomstig van 'La Sassine', een al eeuwen gecultiveerde en gereputeerde wijngaard die véél oude stokken bevat, waaronder een aantal bijna verdwenen rassen (b.v. Forselina, Rossara, Pelara). De druiven wordt hier zeer laat geoogst (na 10 oktober) en dat over een zeer lange periode, van soms zes weken. Eigenaardigheidje: na de traditionele vinificatie krijgt de wijn zelfs een korte hergisting op het bezinksel van de Amarone (de zogeheten ripasso-methode), waarna twee tot drie jaar houtrust volgt. Prachtig op papier allemaal, maar onze tongen en neuzen werden er niet echt wild van: de wijn vertoeft namelijk al in zijn brugpensioenfase. Fonkelend robijnrood met lichtere rand, zeer uitbundig tranend. Enerzijds geuren van jong pitfruit en vanille, maar anderzijds ook opstoten van stalmest. Lederachtige toets in de smaakstart, daarna nog veel rijpe cassis, behoorlijk mondvullend en samenhangend, maar vooral naar de finale toe wat uitdrogende tannines. Misschien nog okee bij de maaltijd?

Castello Di Brolio, Casalferro 1995 (877 fr.) In Italië hoor je wel eens de stelling: wat Dom Perignon was voor de champagne, betekent de familie Ricasoli voor de chianti classico. Het Castello di Brolio is terug te speuren tot 1141, toen de familie er haar kasteel neerpootte. Veel later, in 1841, ondernam de 'IJzeren Baron' Bettino Ricasoli er zelfs baanbrekende experimenten inzake druivenblends en legde hij de basis voor de moderne chianti. Sindsdien zat de mot wat in deze reputatie, o.a. omdat de familie de greep verloor op het bezit toen de Seagram-holding een meerderheidsparticipatie verwierf. Maar toen kwam in 1993 Francesco Ricasoli, de 32ste baron, die de controle over het familiebezit heroverde. Hij stortte zich met het nodige managementtalent op Castello di Brolio en zijn verschillende wijnversies, trok een superbekwame oenologist aan (Carlo Ferrini), begon met een grootscheepse herplanting en voerde strenge druivenselecties door (nu 190 ha in productie op het 1.100 ha grote landgoed). Het resultaat is zoals deze Casalferro - samengesteld uit sangiovesewingerds die het Broliodomein omringen: weliswaar duur, maar uitmuntend. De achttien maanden eiklagering hebben de wijn duidelijk turbo gegeven: in ons glas belandt een nog mooie, intens robijnrode wijn, met een klassiek en complex bouquet van zoet cederhout, gestoofde blauwe pruimen, cassis en gesausde tabak. Mooi vet en fluwelig in de mond, met opnieuw impressies van zoete ceder, cassis en blauwe pruimen, middelmatig vlezig, met goed ondersteunende tannines. Nog mooie fraicheur. Als u over deze prijsdrempel heen kan stappen, wacht u een perfecte fles voor de komende eindejaarsfeesten, bij voorkeur als aan tafel de jachthoorns schallen.

Zij die distribueren, groeten u!

De becommentarieerde wijnen zijn verkrijgbaar op volgende adressen.

Hoofdinvoerder: Cinoco (Brussel), tel: 02/410.47.47.

Distributeurs: Van Eccelpoel (Herentals), tel. 014/21.26.93; Vinesse (Temse), tel. 03/711.32.22; Pergola (Leuven), tel. 016/23.30.95; De Sappige Druif (Edegem), tel. 03/289.00.32; Vins & Compagnie (Brussel), tel. 02/346.91.40.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234