Zaterdag 10/04/2021

Indian summer-wijnen [deel 1]

undefined

Geef toe, de zomer van 2005 is belabberd. Zelfs als u nu dit commentaar leest terwijl buiten de zon gloeit als cayennepeper, mogen we toch de voorbije grijze crisisweken niet vergeten. Kurkdroog in het zuiden van Europa, kletsnat en vooral 400% vervelend in onze contreien. Hoe kunnen we deze bittere nasmaak doorspoelen? Door te duiken in een aantal wijnen die - althans op papier - nog luid (of lang) kunnen nazomeren. Deze week een eerste lading.

door Frank Van der Auwera

Zoek niet naar een structureel thema in dit artikel. Zoals het hoort bij een zomergevoel, hebben we ons de voorbije weken gestort op de meest uiteenlopende wijntypes, wijnorigines en druivenvariëteiten. Op zoek naar een aantal flessen met een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding, die op korte termijn reeds dienst kunnen doen tijdens de - hopelijk komende - Indian summer, maar die vaak toch nog wat meer fruit in petto hebben dan onmiddellijke satisfactie.

Bieden de eerder klassieke bordeauxappellations misschien soelaas? Het antwoord is eerder dubbelzinnig. Bij Pro Vino/Justin Monard (Zonhoven, tel. 011/82.18.11) plukten we drie traditionele bordeauxwijnen in de hogere prijsklasse uit de rekken. De Confidence Du Domaine Des Rosiers 2001, AOC Premières Côtes de Blaye (12,61 euro) is inderdaad een schoolvoorbeeld van de betere bordeaux. Fonkelend robijnrood met een normale evolutie langs de rand en vette tranen. Aangenaam gekonfijt boeket, lichtjes nootachtig, met impressies van pistachenoten en marasquinkers. Ook in de mond heel gekonfijt, lekker vet en vlezig, met vooral griottes in de hoofdrol. Nog veel eiktannines. Zijn collega uit Lalande-De-Pomerol, het door merlot gedomineerde château Les Hauts-Conseillants 2001 (15,06 euro), kan ons dan weer niet bekoren. De kleur oogt wel vinnig en vet glanzend, maar het boeket is ons té eenvoudig kruidig en lichtjes animaal. Ook in de mond is hij vrij voorspelbaar, met hoge zuurgraad. Als merlot in se redelijk voorspelbaar.

Een verrassende kanjer is dan weer de Saint-Emilion Grand Cru Château Haut-Gravet 2000 (27,92 euro). Nog bijzonder donkerrobijnrood, briljant en met supervette tranengordel na toch al vijf jaar. Fantastische neus: fijn fumé, hazelnoten en pistache en weer gekonfijte kersen. Vlezig en vet in de mond, opnieuw wat fumé, zeer veel cassis en kersen, met nog plakkende tannine, torrificatie-impressies en uitmuntende zuren. Het is duidelijk dat op dit terroir de cabernets een even grote rijpheid hebben bereikt als de traditionele merlots, want de wijn is vrij gecorseerd. Kortom: een mooie, modern gevinifieerde Saint-Emilion met zeker nog vijf jaar (of meer) bewaarpotentieel, die maar één schaduwzijde bezit: zijn prijskaartje. Als Bordeaux dit soort cru's rond de 20 à 22 euro kon aanbieden, zou er van een Franse crisis geen sprake zijn... Maar: een zeer fraaie heilige, dat staat buiten kijf, en vergeleken met veel snobby soortgenoten, die nog eens 30 à 50% extra kosten, zelfs met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Bij dezelfde importeur pikten we nog een zuiderling mee: Le Châtaignies 2003 van het Domaine De La Citadelle, een (rode) Côtes du Lubéron waar het de voorbije weken niet heeft gebrand, met een sympathiek prijskaartje van 7,21 euro. Dynamisch ogende kleur met een lichtere rand, maar een trage tranenkaravaan. Aromatisch een schoolvoorbeeld van een geslaagde macération carbonique, met impressies van vers geplukte kersen, eenvoudig maar propvol zon. Vooral in de mond overtuigt dit zonnekind: vlezig en vrij vet, met impressies van rijpe griottes, maar ook een zeer mooie fraîcheur die het geheel vinnig houdt. De 13,3% alcohol zorgt voor body, maar geen overgewicht.

Even opnieuw met beide benen op de grond en zin in een 'simplistische' rosé? Een spurtje richting Colruyt kan dan voor een fles piepjonge Viña del Nuevo Mondo, Aroma Frambueso 2005. Een rosado syrah uit Colchagua Valley (Chili) die weliswaar is uitgerust met een bedenkelijk en banaal 'label' - wat suggereert dat u een huisgemaakt frambozenwijntje gaat proeven - maar die qua flesinhoud probleemloos scoort. Voor amper 4,99 euro vinden we in ons glas een roodroze, fonkelende, sterk geparfumeerde rosé met impressies van framboos en bosaardbei, plus een boeket geurige rozen. Dezelfde bosvruchten domineren de smaak, die lekker vlezig en ongecompliceerd in het glas hangt, met veel body en de nodige alcoholruggensteun (13,5%), maar ook met veel fraîcheur. Aardse finale. Ideaal bij alle mediterrane bereidingen, barbecues of de volgende familiepaella.

Nog zo'n speelse fles die zich naadloos hecht aan zomerse schotels én ook als alternatief aperitief kan fungeren, is de Spaanse Viña Aralia 2004, Vina de Mesa de Castilla y León Blanco (6,72 euro). Een vrij ongewone mix van de kruidige elzasdruif gewürztraminer en de meer romige chardonnay. Beide variëteiten begrijpen elkaar echter goed en resulteren in een tropisch geurende wijn, met impressies van lycheesap, sinaasappelzeste, gedroogde abrikoos en gember. Maar de smaak is raak want verdraaid sec, zelfs veel citrusvruchten, drijvend op gekonfijte citroen en pompelmoes. Kurkdroge allround wijn voor deze (na)zomer.

Onze prijskraker is de Castillo Guijosa, Selección Limitada, Tempranillo Roble (La Mancha, Spanje), die we bij de Spar-keten ontdekten. Een mondvol voor een in se echter zeer eenvoudige, pretentieloze wijn op basis van tempranillodruiven, die slechts 3,15 euro kost. Onze antennes staan wel rechtop, want nergens op het etiket kunnen we een oogstjaar ontwaren, maar wat we in deze fase in ons glas aantreffen, is leuk voor deze prijs van een magnumfles frisdrank: na de eerder tegenvallende want reeds fel geëvolueerde kleur volgt een leuk geurenpakket waarin we vanille, mokka en aalbesjes ruiken. Enorm soepel in de mond, met een hart van jonge rode steenvruchten en opnieuw kruidige vanille. Geen wijn om over te mediteren of lang te laten winterslapen in uw kelder, maar wie dit voor het einde van het jaar soldaat maakt bij pizza, hamburgers of mixed grill, zal het zich niet beklagen. Wel koel serveren (max. 14°C).

We eindigen deze tocht met een buitenbeentje: de Moscato Giallo Vogelmeier 2004 van Alois Lageder, de bekende wijnmaker uit de herkomstbenaming Alto Adige (invoerder Licata Vini, Diepenbeek, 011/22.20.37, prijs: 12,28 euro). Als u op zoek bent naar de ideale zwoele zomeravonddrank die authentiek is en zowel de fans van zoetere producten als van wijnen pur sang kan bevredigen, is dit dé fles. De familie Alois Lageder is al meer dan 150 jaar actief in de wijnhandel. De betovergrootvader van de huidige bedrijfsleider, begon in de 19de eeuw zijn klanten in de omliggende bergvalleien van Zuid-Tirol te voorzien van wijn en zijn nazaten hebben blijkbaar nog steeds dezelfde drive. Hun Vogelmeier-wijngaard is trouwens een specialleke: op een hoogte van 270 meter gesitueerd, noordwestelijk van het Caldaromeer, genietend van een zeer warm mesoklimaat. Het resultaat in ons glas? Enorm stralend lichtgeel, vet tranend. Heerlijk rijp parfum van Provençaalse perziken, floraal, met abrikozenjam op de achtergrond. Na dit extraverte boeket volgt een fluwelen smaak, opnieuw met rijpe gele vruchten, maar droog van ondertoon, met een bijzonder mooie frisheid. Een engeltje/duiveltje dat op onze tong plast. n

Info Macération carbonique (of koolzuurweking) is een techniek die tot voor kort vrijwel alleen werd geassocieerd met de beaujolais, maar die steeds vaker wordt toegepast in de Franse Midi of Spanje. De bedoeling is het maximale (jeugdige, primaire) fruitkarakter in de wijn te behouden. Om dit te bereiken worden de druiven ongekneusd in verzegelde gistingskuipen gestort, waarna koolzuurgas in dit vat wordt gepompt, zodat de gisting 'spontaan' op gang kan komen. De druiven springen immers na verloop van tijd open onder hun eigen gewicht. Pas als er voldoende aroma's en kleur zijn vrijgekomen, worden de druiven geperst.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234