Woensdag 12/08/2020

Griek met Franse slag

'Dé Griek' is net als 'dé Chinees' een hardnekkig cliché. Dat de ene Griek de andere niet is, bewijst het Grieks slaatje dat ons werd voorgezet in La Table d'Evan in Wemmel, de iets vriendelijker geprijsde brasserie die paalt aan Le Gril aux Herbes.

Het was in 1986 dat Evangelos Triantopoulos aan de culinair wat misdeelde noordzijde van Brussel zijn Gril aux Herbes opende. Dat klinkt minder ambitieus dan het was. Hier serveerde de Griekse kok immers hoogstaande Franse keuken, terwijl in zijn kelder de fijnste wijnen wachtten om te worden ontkurkt.

Evan hield het niet bij één zaak. In Brussel opende hij aan Sint-Katelijne Le Fourneau, een hapjesrestaurant, en Switch, naar het voorbeeld van Ducasse in Parijs. Le Fourneau hield stand, Switch ging over in andere handen en veranderde van formule.

Vorig jaar vond Evan dat het hoog tijd was voor iets nieuws. Aan zijn restaurant in Wemmel maakte hij La Table d'Evan. De gerechten komen uit dezelfde keuken als die van het gastronomisch restaurant, maar de formule is losser. En als je een beetje uitkijkt, kun je er ook met een minder gepeperde rekening naar buiten komen.

Als we in Wemmel arriveren, mag de Jurist zijn sleutels afgeven aan de parkeermeneer, die een plaatsje gaat zoeken. De Table is ruim en gespreid rond de open keuken. Je kunt zitten aan gewone tafeltjes, aan de toog of op krukken aan hoge tafels. Hoewel La Table zich manifesteert als tapasrestaurant, merk je dat niet onmiddellijk als je de kaart krijgt toegestopt. Ze is ingedeeld in wat we doorgaans voor-, hoofd- en nagerechten noemen, en de prijzen van de tapasporties liggen slechts een beetje lager. Maar bij een glas uitstekende champagne (€ 10) legt de ober uit dat, indien we een selectie van zeven tapas (€ 49) kiezen, we een mooi overzicht krijgen van de kaart. Negen kan ook, maar zeven lijkt ons voldoende om te beginnen.

Bij het aperitief krijgen we een glaasje aspergesoep, mousse van pata negra, puree van kikkererwten en kalamata-olijven. Evan moet in de loop der jaren zijn wijnkelder gestaag aangevuld hebben - én hij moet een welgesteld cliënteel hebben - want van de kaart worden we even stil. Waar vind je nog een wijn van meer dan 4.000 euro op de kaart (Romanée-Conti) en verschillende flessen van meer dan 1.000? Wanneer de sommelier er dan één voorstelt van € 45, ben je al opgelucht. Hij is ook erg lekker, de Amancaya, malbec en cabernet sauvignon, afkomstig uit Mendoza, Argentinië.

En dan begint ons feestje. Met een Grieks slaatje. Vergeet grote hompen feta en smaakloze tomaat. In de holte van een wit bord ligt verrukkelijke puree van verse doperwten met munt, daarin minuscule blokjes kaas, microtomaatjes - het lijken wel bessen - en tuinbonen. Hoe kun je iets zo eenvoudig zo rijk aan smaak maken? Zelfs na een slok van de wijn blijven de smaken natintelen in de mond.

En zo gaat het voort. Zonder bluf, maar gang na gang om het lekkerst. Een stukje eendenlever met een minicroissant en een 'soldaatje' van brioche met truffel. Een nobashigarnaal in filodeeg, een raviolo gevuld met scampi en prei, in heerlijke jus van langoustine en een hint van citroengras. Geen strepen, geen stippen, geen schuim. Duidelijke producten, maar in hun meest verfijnde vorm. Zeebaars met linzen in saus op basis van ganzenlever. Eén groene asperge uit Pertuis met een luchtige bearnaise, en als sluitstuk een flink stuk perfect gebakken Simmenthal-rund met jonge wortels en de beroemde puree van Robuchon (50% boter!).

De dames naast ons wagen zich nog aan een nagerecht en een glas Cointreau, wij houden het bij koffie en een schaaltje met vier alweer perfecte snoepjes.

Dit was eerder een degustatiemenu dan een tapasmaaltijd. Het verschil is dat je niet gebonden bent aan die gangen. Je kunt net zo goed enkele oesters bestellen (per stuk) en een of twee tapas. Een formule die past bij deze tijd; niet goedkoper dan een klassiek restaurant, maar je doet meer je zin.

Wat?

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234