Maandag 30/11/2020

NY Fashion Week

Gezichtsmaskers, zingende monniken en afterparty's: welkom op de New Yorkse modeweek

Beeld REUTERS

De modeweek in New York loopt stilaan op haar einde, Jana Antonissen is ter plekke en zet haar persoonlijke hoogtepunten alvast op een rijtje.

Givenchy

Met de veertiende verjaardag van nine-eleven startte de New Yorkse modeweek in mineur. Op 11 september onbetaalbare, maar erg Instagram-waardige kleren showen waar iets verderop twee vliegtuigen de WTC-torens doorboorden en zo duizenden mensen de dood in joegen komt al snel in de buurt van frivole ijdelheid. Maar het Franse huis Givenchy wist deze ondankbare datum als geen ander naar haar hand te zetten. Om de opening van haar 4000 vierkante meter grote flagship store op Madison Avenue te vieren haalde hoofdontwerper Riccardo Tisci zijn lente-zomer 2016 show voor het eerst naar de Big Apple. En nodigde hij meteen heel New York uit: een achthonderdtal tickets voor de Givenchy-show waren te koop voor het brede publiek, uiteraard aan woekerprijzen.

Givenchy Spring/Summer 2016.Beeld REUTERS

Op de Pier 26, een gigantische open ruimte op de Hudson River, orkestreerde Tisci samen met de beroemde performance kunstenares Marina Abramovic een artistiek spektakel zoals ze dat op de commerciëlere modeweek van New York niet gewoon zijn. In een decor van gerecycleerd industrieel materiaal werden ietwat bevreemdende performers - op een verhoog stond één vrouw heel de show bewegingsloos onder een lopende douche - muzikaal begeleid door een zachtjes zingende monnik.

En dan moesten de modellen nog opkomen: die droegen angstaanjagend mooie juwelen gezichtsmaskers, waar make-up artieste Pat McGrath naar verluidt zeven uur aan had gewerkt, en goddelijke gewaden met veel kant. Helaas waren de torenhoge enkellaarsjes voor veel modellen net iets te hoog gegrepen; onder andere het Zuid-Afrikaans topmodel Candice Swanepoel smakte tegen de grond.

Alexander Wang

De druk op de schouders van cool kid on the block Alexander Wang kon niet groter zijn: eind juli had hij aangekondigd luxehuis Balenciaga te verlaten, nog geen drie jaar na zijn aanstelling als creatief directeur, omdat hij zich meer wou richten op zijn eigen, gelijknamige label in New York. Tussen de haute couture en Alexander Wang boterde het nooit zo maar ook zijn eigen label had al een tijdje geen buitengewone collecties meer afgeleverd. De modewereld vroeg zich dan ook hardop af of de ontwerper zijn toppositie niet achteloos had opgegeven. Maar Wang gaf de sceptici lik op stuk met een ruige collectie vol gaas, leer en jacquard: biker meets sportswear.

Omdat zijn label haar eerste decennium vierde, speelde een groot scherm achteraan de catwalk de hoogtepunten van tien jaar Alexander Wang af: de muzes (waaronder landgenote Hanne Gaby, die hij voor de gelegenheid opnieuw mee liep), de edgy campagnes en de uit de hand gelopen feesten.

Alexander Wang Spring 2016.Beeld EPA / PETER FOLEY
De Belgische Hanne Gaby Odiele in de show van Amexander Wang op New York Fashion Week.Beeld AP

Want in New York geldt Wang als ongekroonde king of the afterparty. Gewone stervelingen zoals ondergetekende mochten toegang tot zijn exclusieve verjaardagsfeest op hun buik schrijven, maar gelukkig zijn daar sociale media om onze zogeheten FOMO (Fear Of Missing Out) te bestrijden, of juist in de hand te werken. En wat toonde Instagram? Veel paaldansers, beroemde rappers en drankjes met klinkende namen als Wang10sity en Wang10derlovin'.

Lacoste

Iedereen die nog denkt dat het Franse tennislabel Lacoste enkel voor kalende mannen met een buikje is; think again. Sinds de Portugese Felipe Oliveira Baptista aan het roer staat als hoofddesigner zijn de polo's met het beroemde krokodilletje lang niet meer Lacoste's enige succesnummer. Hoewel er front row nog steeds veel tennispetjes en zweetbandjes te bespeuren vielen, kon je de kleren op de catwalk allesbehalve simpelweg sportkledij noemen.

Parachute-achtige jassen en jurken, elegante ensembles en minimalistische snits werden afgewisseld met tenniskledij 2.0. Voor het donkerblauwe polojurkje met rib-decolleté zal menigeen zijn tennisracket nog eens boven halen.

Voor de gelegenheid had Baptista zich ook aan een beetje chauvinistisch kubisme gewaagd: als print kwamen de gedeconstrueerde Amerikaanse stars-'n-stripes meermaals terug, net zoals de kleuren van de Franse tricolore én de Braziliaanse vlag. Baptista toont dat hij nu al dat hij klaar is voor Rio: voor de Olympische Spelen van 2016 mag Lacoste opnieuw de Franse delegatie kleden. Als grootste inspiratiebron voor zijn lente-zomercollectie noemde de Portugese ontwerper de Olympische wereld van de jaren dertig tot vandaag en "de verbinding van sport met stadskledij".

Geen idee wie onze Belgische atleten zal kleden, maar hij of zij zal erg straf uit de hoek moeten komen om onze Franse buren vestimentair te kunnen overtreffen.

Lacoste Spring Summer 2016.Beeld AFP

Jeremy Scott

Amerika houdt van Jeremy en Jeremy houdt van Amerika, met al haar kleine, lelijke kantjes. Aan de ingang van Moynihan Station, het oude postkantoor en één van de weinige officië NYFW-venues, waanden bloggers en streetstylefotografen zich even in de hemel. Roze pruiken, zilveren rokken, torenhoge plateauzolen en jongens verkleed als meisjes die verkleed zijn als jongens; of was het nu omgekeerd: de Jeremy Scott-groupies op straat boden een mooi voorproefje van wat er op de catwalk te zien zou zijn.

Close-up van een look uit de Jeremy Scott-collectie Spring Summer 2016.Beeld REUTERS

Niemand die de massaconsumptie-cultuur zo breed omarmt als de hoofdontwerper van Moschino. Na iconen zoals Barbie en McDonalds voor Moschino uitgebreid geparodieerd en tegelijk gevierd te hebben dook de zogenoemde Warhol van de mode nu terug in de tijd voor zijn eigen label. Op de tonen van de B52s paradeerden leken de als poppen opgemaakte modellen met beehive-kapsels in hun strakke pakjes vanuit de jaren zestig de toekomst in. Schreeuwerig snoepkleuren, de typerende bollenprints, maar ook (speelgoed)wapens en drukke cartoons passeerden de revue.

Nog een andere reden waarom de jonge generatie zo dol is op Jeremy Scott: zijn overdadige ensembles zijn gewoon gemaakt voor Instagram.

Hood By Air

Nadat Rick Owens eerder al de modewereld op het zogeheten 'piemelgate' trakteerde bevrijdt Hood By Air nu onze achterkanten. Met de billen bloot back to school, zo zou je de show van het cult streetswearlabel kunnen omschrijven. Hoogtepunt van de show was het beige jumpsuit dat vanvoor een keurige outfit leek te zijn, maar vanachter slechts bijeen gehouden werd met losse koordjes; alsof ons Shayne Oliver ons eraan wou herinneren dat mode meer dan eens maar een schijnvertoning is. Verder bleef de streetwear meets high fashion ontwerper vooral trouw aan zijn vaste waarden: de grote HBA-logos, oversized hoodies, veel denim en uitsnijdingen op onverwachte plekken.

Hood By Air Spring 2016.Beeld AP
Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234