Dinsdag 20/04/2021

FUCK OFF, GROMT DE ITALIAAN

undefined

Toen Luis Pato in '95 druiven oogstte van zijn oude wijnstokken in het Portugese wijngebied Beiras (DMUZE 5/5), en op datzelfde moment Kris Jeuris bij ons een wijnhandel uit de grond stampte, was er nog geen verband tussen beiden. Pas jaren later, bij het proeven van de Vinhas Velhas ('95) van Luis Pato, werd Jeuris zich bewust van het potentieel van Portugese wijnen. Met als gevolg dat wie vandaag de dag een fles kwalitatieve Portugese wijn wil kopen, wijnhuis Jeuris niet kan ontwijken. En dus brengt mijn wijnestafette mij in Aalst, waar ik in restaurant Het Verschil een afspraak heb met Jeuris.

Kris Jeuris: "In 2000 ben ik voor het eerst naar Lissabon getrokken, met een adressenbriefje samengesteld door het ICEP, het promotieorgaan van de Portugese landbouw. Vanuit een telefooncel in de zuidelijke stad Evora belde ik alle producenten op. Mijn enige criterium was of zeeen mondje Frans of Engels spraken of niet. Maar gaandeweg draaide mijn zoektocht naar kwaliteitswijnen in het zuiden uit op een fiasco. Om mezelf wat te troosten, ging ik eten in een restaurant waar er keuze was tussen vijftien soorten olijfolie. Een van de oliën was zo uitzonderlijk dat ik die producent in de Dourovallei ging bezoeken. Zijn zoon was wijnbouwer en produceerde wijnen die perfect pasten in mijn palet. Het noorden lag me duidelijk beter.

De meeste ontdekkingen heb ik echter te danken aan Dirk Niepoort, die ik voor het eerst ontmoette op een kleine Portugese wijnbeurs in het Brusselse SAS-hotel. Tijdens mijn volgende bezoek aan de Dourovallei nodigde hij me uit bij hem thuis te komen eten. Hij heeft me die avond wel twintig wijnen laten proeven en regelde de dag nadien al mijn afspraken bij de nieuwe generatie Portugese topwijnmakers."

Dirk Niepoort is inderdaad een internationaal erkend wijnproducent. Onlangs was ik bij een andere grote wijnfiguur: Eben Sadie in het Zuid Afrikaanse Swartland. Tussen zijn flessen zag ik er een met op het label Cape Fortified (een Zuid- Afrikaanse portstijl), getekend Niepoort & Sadie. Het bewijs dat grote zielen elkaar altijd vinden. De fles die mijn gastheer heeft meegebracht komt uit Noord-Italië. Jeuri is verzot op de nebbiolodruif uit Piemonte. En dus drinken we een Barolo Ginestra Casa Maté 2008 van topproducent Elio Grasso, Monforte d'Alba, Italia. Voor de keuze van de gerechten vertrouw ik op Kris. We gaan voor de americain, een vaste waarde op de kaart van het huis.

"Veel producenten zwakken de zuren van de nebbiolodruif af door hun wijnen te 'polijsten'. Dat doen zedoor kleine houten vaten van 225 liter (barrique) te gebruiken en de fermentatietijd te verkorten om ze commerciëler en sneller drinkbaar te maken. Anderen zijn dan weer puristen die hun barolo zo stroef maken dat je hem de eerste twaalf jaar niet kunt drinken. Dat is wat Elio Grasso juist zo goed beheerst: het evenwicht vinden tussen rustiek vinifiëren - door de wijn minstens 18 maanden te laten rijpen op grote fusten van 3.000 tot 4.000 liter - en de drinkbaarheid. Grasso zit mooi op die middellijn. De baroloproducenten kun je allemaal op een lijn plaatsen van oertraditioneel tot hypermodern. Ze positioneren zich volgens het aantal flessen dat ze moeten verkopen, volgens de pen van journalisten of volgens de invloed van hun kinderen, die in het buitenland soepeler wijnen hebben leren maken. Iedere keldermanipulatie doet iets af aan de complexiteit. Hoe kleiner de productie, hoe makkelijker een eigen stijl aan te houden", vertelt Kris.

Op zich is de nebbiolo een rebelse druif die laat rijpt met te veel tannine en zuren. Het vinifiëren ervan vergt ervaring van de wijnbouwer om behalve de tanninestructuur ook de prachtige aromatische componenten op de voorgrond te schuiven. Als je er niets van kent, zegt die druif: 'Fuck off, ik blijf lekker ondrinkbaar', maar als de natuur meezit, en de wijnbouwer de materie beheerst en tijd heeft om te wachten, is ze van wereldklasse. De zuren zorgen juist voor de bewaring en intussen versmelten de tannines en wint de wijn aan complexiteit. Het verhaal van Barolo is vergelijkbaar met de microdiversiteit van de ondergronden in de Bourgogne. Enkel de best geëxposeerde flanken van de Monferratoheuvels zorgen voor de juiste rijpheid van deze druif. Op een van die heuvels herinner ik me een diner met een prachtig zicht over de wijngaarden.

stiekeme spelbreker

Even zou ik vergeten dat we nog steeds in Aalst zitten. Onze americainwerd keurig aan tafel klaargemaakt en is uitstekend. Onze wijn heeft een licht geëvolueerde granaatkleur en vertoont nogal wat tranen die duiden op alcohol. Het etiket vermeldt 15 procent, als dat maar niet de bovenhand neemt in de geur. Het hout, dat refereert naar een oud vat, is nog tamelijk present. Aroma's van wildbraad, muskus, zoethout en rood bosfruit zijn herkenbaar, al is de alcohol toch stiekem een spelbreker van de subtiele nebbiolo-expressie. In de mond is hij vlezig, met puntige zuren. Een rustiek karakter vol diepgang met een warmtegevoel in de finale. "Uit ervaring weet ik dat de bokkigheid er nog in zit. 2008 was een rijke jaargang. Toen we hem proefden op het domein had ik enkel jonge nieuwe aroma's en niet die alcoholimpressie. Voor de unieke barolo-ervaring zullen we nog even moet wachten", besluit Kris Jeuris.

Wie?

Kris Jeuris van wijnhandel Jeuris www.wijnhuisjeuris.be

Wat?

Barolo 'Ginestra Casa Maté' 2008 Elio Grasso, Monforte d'Alba, Italia.

Waar?

Kris kocht zijn fles bij TG Fine Wines voor de prijs van 60 euro. De Schachelaar 5, 9870 Machelen www.tgfinewines.be

Restaurant?

Het Verschil, Gentsestraat 70, 9300 Aalst peter@hetverschil.com

Volgende week

De favoriete fles van Tom Groffils (wijnhandel TG Fine Wines)

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234