Zaterdag 18/09/2021

De wereld rond

Globalisering is ook in de wijnbusiness het toverwoord. Zeker een dertigtal wijnnaties zijn tegenwoordig vlot in de handel beschikbaar

in 10 zomerse glazen

Rugzak, Samsonite-koffer of Hermes-valiesje gepakt? De geest open en vertrekkensklaar? Wine-trotters, opgelet: geen geknipter moment om nu op papier al de wereld rond te reizen. Met het glas in de hand.

Als er één concept is dat de wereld van de wijn sinds de jaren '90 markeert, is het wel: globalisering. Waar nieuwsgierige consumenten, zelfs in de grote vitrinekas die de Belgische wijnmarkt al decennia is, zich lange tijd tevreden moesten stellen met de Europese evergreens (Frankrijk, Italië, Spanje), ligt nu de ganse aardkloot aan hun voeten. Zeker een dertigtal wijnnaties zijn tegenwoordig vlot beschikbaar, hetzij in de grootwarenhuizen, hetzij bij detailhandelaars. Een van die specialisten is Frank Matthys van de gelijknamige wijnimport uit Brugge. In amper vijf jaar tijd evolueerde hij van een beginner met exclusief Nieuwe Wereldwijnen, naar een aanbieder van Wereldwijnen tout court, inclusief de klassieke wijnlanden. Matthys houdt er ook een netwerk van (Vlaamse) distributeurs op na. Tussen twee degustatiereizen in - een vertrouwensband met de producenten biedt nog altijd de beste garantie in deze business van speculatie en (soms) charlatanie - plukten we bij hem tien 'zomerwijnen' van het schap. Afwisselend qua afkomst en druivenmix, met het accent op de 'betere' middenklasse. We beginnen met wit:

Nieuw-Zeeland

Te Mata Sauvignon blanc 'Castle Hill' 1999, Hawkes Bay (495 fr.). Meteen een voltreffer van dit huis, dat eigenlijk al sinds 1896 wijn maakt, maar vooral de laatste tien jaar tot de koplopers van Hawkes Bay ging behoren. Stralend mediumgele kleurspiegel, lang tranend met een fantastisch boeket van onder meer bananensorbet en gekonfijte citroen. Indrukwekkend in de mond, met manden tropisch fruit, vooral mango en passievrucht, breed en suave en een vurig staartje. Dit bij een langoest of zeekrab en ik blijf thuis.

USA

Bogle Sauvignon Blanc 1998, California (410 fr.). Deze in een vrij mollige fles verpakte Californiër - dus een mix van diverse subregio's en percelen - oogt bleekgeel en enorm glanzend. Discretere neus dan vorige fles met vooral witte vruchten (appel)? Mooi rijpe structuur, zacht en witfruitig, met aangename zuurtegraad en een grassig accent. Klassiekere, maar iets minder opwindende sauvignon dan de vorige fles.

Italië

Vanica Sauvignon 1998, Colli Friuli (550 fr.) De Azurri mogen dan wel vast op hun voetbalbenen staan, hier glijden de Italianen uit. Het begint goed met een fonkelend goudgele kleur die royaal traant. Apart boeket met vooral roze pompelmoes, maar de smaak wordt - naast citrus - gedomineerd door een zilte toets en impressies van hop. Not our cup of sauvignon.

Chili

Veramonte Sauvignon blanc 1999, Casablance Valley (360 fr.). Gek genoeg krijgen we vervolgens een tropische versie van een 'Italiaan' in ons glas. Lichte strogele kleur met veel schittering. Typische fruitsaladeboeket, met vooral impressies van rijpe meloen. In de mond een vruchtenfestival - meloen, passievrucht, appel - maar toch Italiaans van allure. Vurig, peperig einde met duidelijk een flinke slok alcohol. Casablance mag dan wel een koeler klimaat kennen, dat neemt niet weg dat de alcoholduivel hier lustig met zijn staart mag zwiepen.

Duitsland

Künstler Riesling Trocken 'Hochheimer Herrnberg' 1999, Rheingau (450 fr.). Voor de introverten onder ons die nu denken dat we slechts vallen voor extremistisch geurende wijnen: dit is het tweede hoogtepunt. Franz Künstler is een van de boeiendste wijnmakers uit Duitsland en dat bewijst hij met deze perfect gedoseerde riesling. Strogeel met vinnige schittering. Prachtig getypeerd boeket met impressies van witte perzik, bloemen en tuinkruiden. Strak en mineralig droog in de mond, maar ook met royaal zesty fruit (gekonfijte citroen) en appel. Nog strak en piepjong. Lange, kiezelige finale, waarin veel limoen. Elegante riesling en een fantastische maaltijdwijn bij riviervis of schaaldieren.

Hierna steken we de grens over richting rood, met even een tussenstop in rosé-land:

Argentinië

Santa Julia Syrah Rosé 1999, Mendoza (215 fr.). Een competente rosé. Diep roodrose met veel briljantie. Open boeket waarin vooral rijpe aalbessen en kersen en een peperig accent. Ook heel rijpe toets van rode vruchten in de mond, voldoende fris en opnieuw peperig in de afdronk. Correct.

Libanon

Les Bretèches du Château Kefraya, XXIième Siècle, Bekaa Valley (345 fr.). Libanese wijnen zijn - voorlopig? - zo zeldzaam als Agalev-politici die niet op hun kop krijgen in een of ander heet dossier. Nochtans wordt hier al wijn gevinifieerd sedert het jaar 150 en werden er meer dan dertien (Franse) druivenvariëteiten aangeplant. Momenteel zwaaien Franse oenologen er de plak. Hun jaartalloze speciale cuvée steunt op een mélange van 60 procent cinsaut, 10 procent grenache, 10 procent mourvèdre, 10 procent syrah en 10 procent cabernet sauvignon. Het begint met een wat tegenvallende, heel transparante kleur, die gelukkig wel nog gulzig fonkelt en traant. Daarna een warm mediterraan boeket, lichtjes fumé in de aanzet, met laurier en gedroogde rode vruchten. In de mond mooi vet, klein rood fruit, behoorlijk vlezig, met in het tweede stuk ook rijpere impressies van dadels en pruimen. Het specerijenrekje wordt geopend in de finale: witte peper, kaneel en kruidnagel, want deze jongen draagt toch vlot 13,5 % alcohol. Op zijn minst een intrigerende fles, die wijst op het potentieel van dit domein. Eén vraag slechts: waarom het oogstjaar niet afdrukken? De huidige vermelding zet het achterpoortje open.

Zuid-Afrika

Blaauwklippen Pinotage 1998, Stellenbosch (550 fr.). Een echte verrassing, deze pinotage van twintig jaar oude stokken, die zo'n acht maanden in Amerikaanse eik kracht mochten winnen. En kracht bezit hij: dieprode, ondoorzichtige kleur met vet tranenspoor. Rijpe en rokerige geur, met veel rode kersen. Supervlezig en romig in de mond, met zeer rijpe kersen en braambessen, vurig en met goed ondersteunende tannines. Lichte ledertoets ter afronding. Een rijpe klasbak, met alle geloofsbrieven van deze superdruif.

Italië

Casa Emma 1997, Chianti Classico (450 fr.). Er is iets aan de hand met de Italianen in deze degustatie, want hoewel deze fles véél sterker is dan de tegenvallende witte, leek hij ons toch de minst boeiende rode wijn uit de collectie. Weliswaar een correcte Chianti met een mooi briljante, frisrode kleur. Aromatisch aanvankelijk wat gebrande toets, met daarna impressies van grafiet en gekonfijte rode bessen. Veel kruidig rood fruit daarna in de mond, met nog vrij stevige tannines en een peperige afdronk. Maar we verwachtten eigenlijk iets extra's uit de wonderoogst 1997. En dat blijft uit.

Australië

Knappstein Cabernet franc 1998, Clare Valley (400 fr.). In rood is dit objectief de moeilijkste en meest uitbundige fles. Deze mix van twee individuele wijngaarden is inderdaad vooral bestemd voor de avontuurlijke drinker. Felle rode kleur met dikke, luie tranenband. Eigenzinnig boeket waarin we groene kruiden ontdekken, rode paprika's, pili-pili, munt en pakken gekonfijte kersen. De smaak start aards, daarna overweldigd door peperig, vet rood fruit (kersen). Kruidig, peperig, vlezig met vooral in de finale nog een flinke stoot alcohol. Hier moet al 'wild' voedsel tegenover staan - of schaap, lam... - om het wilde fruitkarakter van deze wijn te counteren. Een nog te temmen beest, dat in alle opzichten de antipode is van de soms kruidige en norse cabernet franc uit de Loirevallei.

Info: alle wijnen zijn beschikbaar bij Matthys Wijnimport, Gistelsesteenweg 228, 8200, Brugge, tel. 050/38.63.80

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234