Dinsdag 18/05/2021

De wereld in Brussel

Cospaia heeft duidelijk grote ambities, maar mist vooralsnog wat gezelligheid

Het nieuwe restaurant Cospaia heeft zijn start niet gemist. Als we er enkele dagen na de officiële opening naar binnen wandelen, spotten we in de witte kamer een bekende Vlaamse operarecensente, een Brusselse sommelier en een tv-presentator en personal coach. Niet slecht voor een maandagavond.

We zijn op de brede buitentrappen geklommen en worden ontvangen in een elegante inkomhal door een timide meisje dat ons naar de eerste verdieping leidt. Ze geeft ons door aan de ontvangstdame die voorstelt om in de imposante bar te aperitieven, maar dat doen we niet. We hebben op het terras van hotel Métropole namelijk genoten van de laatste nazomerzon en willen dus nu meteen aan tafel. Ze leidt ons door een hoge, zwarte kamer met iets wat in de vlucht op reusachtige potplanten van ijzerdraad lijkt naar het volgende vertrek, geheel wit geschilderd en stemmig verlicht. In het midden twee reusachtige witte bloempotten met kamerplanten van oerwoudformaat en aan de muren verrassend grote close-ups van ge- sluierde vrouwen. De tafels zijn breed, met wit linnen gedekt, de lederen zeteltjes gemakkelijk. Het geheel klinkt nog een beetje hol en nieuw, maar dat zal later op de avond beteren, als er meer volk is. Dit restaurant, dat duidelijk een kosmopolitische roeping heeft en waar plaats is voor 170 eters, vraagt wel om wat buzz.

We worden in het Nederlands ontvangen en welwillend gestemd openen we de spijskaart. We hebben twee keer de wijnkaart gekregen en één menu, en als we de dienster wenken om dat te melden, begrijpt ze ons niet. Met weinig enthousiasme herstelt ze de fout.

De kaart is samengesteld op advies van sterrenkok Jean-Pierre Bruneau, die een evenwichtige keuken verdedigt, waarin je naar zijn zeggen de smaken moet herkennen van de dingen die je hebt besteld. Dat lijkt een verstandig uitgangspunt. Zo is er als voorgerecht o.m. rundcarpaccio Giuseppe Cipriani volgens het originele recept (12 euro), salade van gevogeltelevertjes met spek (10 euro), gepocheerd ei met paddestoelen en hollandaisesaus (11 euro) en zelfs twee soepen, wat tegenwoordig zeldzaam is in een restaurant van stand. Vier vis- en vijf vleesgerechten vervolledigen de kaart met o.m. kabeljauwsteak op zijn Provençaals met parmezaan en basilicumolie (24 euro) of varkenstournedos pata negra met fijne tagliatelle en spinazie (22 euro). De beknopte wijnkaart grasduint in de Loire- en Bordeauxstreek, de Rhônevallei, en voorzichtig in de wijde wereld. De prijzen variëren 24 tot 60 euro, met een uitschieter voor een sauterne Château Rieussec voor 130 euro.

We zetten in met kroketten van gevogelte en krab met een coulis van schaaldieren (14,5 euro) en gelei met garnalen en mousse van tomaten met Espelettepepers (14 euro) Espelette wordt fout vertaald als 'Corsicaans'. Het is een dorpje in Frans Baskenland waar de strengen rode pepertjes de gevels van de huizen sieren. Maar over dat schoonheidsfoutje vallen we niet, we zijn allang blij dat de moeite is genomen om de kaart netjes tweetalig te maken.

Drie ronde, mooi gefrituurde kroketjes liggen diagonaal op een rij, met een smakelijke coulis en gefrituurde peterselie. Een eenvoudig, maar goed uitgevoerd gerecht. Ook mijn gelei, die komt in een cocktailglas op voet, is intens van smaak. De rode gelei bovenop, garnaaltjes onderin, en enkele bovenop ter versiering. Een frisse start. In het glas hebben we gekoelde Tarrango van Brown's gekregen (29 euro), een Australische charmeur die verrassend lichtrood is en vol rood fruit zit.

Als vervolg is er voor mij kalfsschenkel met witloof (22,8 euro) en aan de overkant sint-jakobsvruchten, gekookt in hun schelp met witloof. Dit gerecht is verkrijgbaar als voor- of hoofdgerecht, en mevrouw houdt het liever klein en bestelt de portie van 14 euro. Als de schelpen komen, blijken het er twee te zijn, mooi gebakken in brooddeeg, die door de kelner voorzichtig worden geopend, zodat de geuren pas aan tafel loskomen. Desondanks blijkt dit gerecht een beetje flets, coquilles mogen wel een beetje geholpen worden. Dat blijkt nog duidelijker als we halverwege wisselen en vergelijken met mijn in broodkruim gevatte, stevige kalfsschenkel met jus van merg en pasta vergelijken. Die heeft wel veel smaak.

Een minuut of vijf nadat onze borden zijn weggenomen, staat de dienster naast onze tafel met precies dezelfde gerechten. Oeps! foutje in de communicatie. En als we het dessert bestellen, komt er eentje aanlopen met drie glazen champagne. Laten we dit kinderziektes noemen.

Als afsluiter kan mijn gezelschap niet weerstaan aan de fijne crème brûlée met lavendel (7,5 euro), en ik beland nog maar eens in de gelei (goed voor sterke nagels, bedenk ik) met stukjes vers fruit in gelei met limoen (8 euro).

Cospaia heeft duidelijk grote ambities. De inrichting van Marcel Wolterinck is spectaculair (zie DMM van vorige zaterdag), de ligging gunstig (tegenover het Hilton), de openingsuren ruim en de prijzen, dit alles in acht genomen, redelijk. Onze eerste indruk was dat het nog wat gezelligheid miste, maar dat moet er komen met veel gasten en een ontspannen, want beter gesmeerde bediening.

deze week

Cospaia,

Kapitein Crespelstraat 1, 1050 Brussel. Tel. 02/513.03.03. Alle dagen open vanaf 10u30. Op zaterdag- en zondagnamiddag grote keuze aan zoet met een keur van thee en koffie.

geproefd in de vorige weken

Brasserie La Paix,

Ropsy-Chaudronstraat 49, 1070 Brussel (Anderlecht).

Tel. 02/523.09.58,

zaterdag en zondag gesloten. Enkel lunch, behalve vrijdag.

Restaurant Hofstraat 24,

Hofstraat 24

(nabij de Grote Markt),

2000 Antwerpen.

Tel. 03/225.05.45.

Gesloten op woensdag, zaterdagmiddag, zon- en feestdagen.

African Queen,

Minnemeers 12, 9000 Gent.

Tel. 09/225.07.04.

Gesloten op

maandag en

zaterdagmiddag.

L'Osteria

Boccondivini,

Via Mendicità 14,

Bra, Italië. Tel. 0039-172/42.56.74.

Zondag en

maandag gesloten.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234