Donderdag 20/01/2022

De stoutste hoogtepunten van de New York Fashion Week

Een aankoopster: 'Amerikaanse mode was jarenlang saai en voorspelbaar, maar ik heb het gevoel dat die nu een nieuwe wending neemt'

Internationale mode met een soundtrack

Invloeden uit de grunge en punkcultuur. Pete Doherty, The Clash en Dolly Parton. Hoewel de meeste ontwerpers solliciteerden voor de Oscars, leerden de beste internationale collecties New York een lesje in onvervalst hedonisme. Ofwel: de dappersten onder hen zijn vooral een beetje stout.

New York

Onze verslaggeefster ter plaatse

Cathérine Ongenae

'Eindelijk gebeurt er nog eens wat", zegt Alissa Emerson. De jonge, blonde vrouw is aankoopster voor een dure boetiek in Scardale, een buitenwijk van New York. Ze zit naast ons tijdens de show van het Koreaanse ontwerperskoppel Y & Kei, en is opgetogen over de nieuwe wind die door de Amerikaanse modewereld waait. "Amerikaanse mode was jarenlang saai en voorspelbaar", zegt ze, "maar ik heb het gevoel dat de mode hier een nieuwe wending aan het nemen is".

Een journaliste van New York Magazine stelt het anders: "Ik doe zelfs geen moeite meer om naar de grote namen te gaan kijken. Het is elke keer hetzelfde liedje. Paparazzi, geduw en getrek, om maar te zwijgen over de beroemdheden die twee uur te laat te komen opdagen... Zelfs voor Marc Jacobs heb ik het niet over."

Daarin heeft ze alvast een beoordelingsfout gemaakt. De show van Marc Jacobs haalde alle kranten met complimenten in superlatieven. Terwijl de traditionele Amerikaanse namen, zoals Oscar de la Renta, Caroline Herrera, Badgley Mischka en Bill Blass, hun pijlen op de Oscaruitreiking van volgende maand richtten, deed Jacobs net het tegenovergestelde. Hij toonde kleren voor overdag. Veel kleren zelfs. Elk model was tot aan de kin ingeduffeld. Enkele journalisten herkenden tijdens een verlicht moment een grungerevival in de collectie, maar daarvoor leken de volumineuze lagen wol over wijde broeken en de gebreide jurken gecombineerd met beenverwarmers en handschoenen tot aan de elleboog toch iets te stijlvol. Als er al een term op moet worden gekleefd, dan zou het clochard chique moeten zijn, met een zweempje jaren tachtig en een scheut jaren negentig.

Wat New York als stad zo boeiend maakt, is de mix van de vele nationaliteiten. Die wordt meer en meer weerspiegeld in de namen die de catwalk bezetten. Aziatisch talent is bijvoorbeeld goed vertegenwoordigd, met Koreaanse designermerken als Y & Kei en Doo.Ri. Brazilië is aanwezig met Alexandre Herchcovitch. Groot-Brittannië met Luella Bartley, Rag & Bone, Georgina Goodman en Miss Sixty, het merk defileerde vorig weekend voor de eerste keer in de States.

Luella, die erg bedreven is in experimenten met Britse extravagantie, mengde Britse punk en Amerikaanse rockabilly-invloeden. Daaruit ontstonden creaties als een fifties bustierjurk met strik op het middenrif in rode tartan of korte lederen jekkers op boleroformaat, gedragen op de nauwe jeans, hét model van het najaar. Voor die collectie had ze zichzelf zes maanden begraven in haar platencollectie, zei de ontwerpster achteraf. Dat The Clash een van haar favoriete groepen is, hoefde geen betoog.

Diesel bracht Italomode met een hoog octaangehalte naar The Big Apple en wist niemand minder dan Grace Jones te strikken om het publiek te entertainen. Een ruig feestje in het legendarische Chelsea Hotel in Manhattan was het uitgangspunt van de van jeans doordrongen collectie. Saillant detail: het was in datzelfde hotel dat Sex Pistol Sid Vicious in kamer 100 zijn liefje Nancy Spungen neerstak. Het was onversneden rock-'n-roll, daar in het prachtige vooroorlogse theater Hammerstein Ballroom. De collectie oogde bij momenten agressief door de met studs bezette lederen outfits. De nadruk lag onder meer op nauwe smalle jeansbroeken voor meisjes en jongens, waarvan enkelen het evenbeeld van stouterik Pete Doherty leken. Er waren catsuits in denim, maar ook in dikgestreepte jersey, en uiteraard veel onfatsoenlijke mini's. Voor wie ervan houdt, voorziet Diesel in eindeloos hoge kaplaarzen en kinky plateauzolen. De show werd nog leuker toen Grace Jones, die van op de eerste rij toekeek, gehuld in vervaarlijk Dieselleder, het podium besteeg en de catwalk afliep. La Jones had er zin in, speelde een kat-en-muisspelletje met de fotografen en brak ei zo na het decor af toen ze zich met overgave rond een spijl kronkelde, een onderdeel van het nagebootste hotel.

Laten we vooral de Duitser Karl Lagerfeld niet vergeten, die vorig jaar met zijn eigen merk in zee ging met Tommy Hilfiger Corporation. Tommy Hilfiger showde verrassend genoeg niet, Lagerfeld was daarentegen de ster van de week. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar zijn show op 10 februari, waar hij zijn gloednieuwe merken Karl Lagerfeld en Lagerfeld Collection aan de wereld zal onthullen. De heisa was van die orde dat Oprah Winfrey hem per se wilde interviewen in haar tv-show. Zelfs Apple benaderde hem met de vraag of ze een video van het defilé als podcast op iTunes mogen plaatsen.

Heisa maken, daar is geen enkel land zo goed in als de Verenigde Staten. Zelfs inwijkelingen doen er vol overgave aan mee. Zo kun je de Belgische Diane von Furstenberg ontmoeten op elke hoek van de straat. Haar elegante verschijning hangt op reusachtige reclamepanelen die shoplustigen naar haar nieuwe ruimte op 12th Street moeten lokken, in het supertrendy meatpacking district. Er is zelfs een theaterruimte voorzien voor haar shows. Maar sinds er vorig seizoen een lichtrail in het publiek viel die een modejournalist bij The Daily Telegraph een ferme jaap bezorgde, speelde de prinses op veilig en koos ze voor de tent in Bryant Park, het epicentrum van de modeweek. Haar collectie, die ze Working Girl, naar de gelijknamige film uit 1988, had gedoopt, was er een voor sterke, vrouwelijke archetypes. Door de boxen knalde onder meer 'Working 9 to 5' van Dolly Parton. Nieuwe varianten waren er uiteraard op haar fameuze wikkeljurk, waar ze dertig jaar geleden naam mee maakte, maar ook ultravrouwelijke hemdjurken met noppen en prints van schakelkettingen. Kortom, er hing tijdens NY Fashion Week genoeg muziek in de lucht om de iPodgeneratie te bekoren.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234