Zaterdag 10/04/2021

De Franse slag

Kalkoen, patrijs, rosbief, everzwijn of damhert snakken van nature naar een kloek glas wijn. Misschien zorgt de nieuwste generatie Kaapse cultwijnen, waarover de geest van superoenoloog Michel Rolland zweeft, voor soelaas?

Geef toe: elk jaar is het een financiële, strategische en familiale puzzel. Wat drinken we in gods- of satansnaam tijdens de kerst- en eindejaarsfeesten? Wurmen we onze kurkentrekker hoopvol in de Bordeauxse evergreens, die we van onze suikertante Monique hebben geërfd? Zal die Pomerol uit 1945 of die Pauillac uit 1953 deze smakenmatch evenwel overleven? Doen we integendeel een oenologische benjisprong en gaan we voor exotisch kruidige shiraz of fruitbolle zinfandel? Knielen we voor een specerijenrijke, vette Rhône met de body van de grote oogstjaren? Of houden we het toch maar bij die elegantere Pinot noir? Hoe dan ook, alle drinkende mensen van goede wil hebben wel zin om eens iets feestelijker (lees duurder) de hals om te draaien.

Deze periode moet echter vooral de pionier in ons wakker schudden. Waarom ons kompas eens niet richting Zuid-Afrika gedraaid? En ons richten op twee relatieve nieuwkomers, die in de laserstralen van de internationale pers opeens veel aandacht vangen? Kaapse cultwijnen-in-wording, die duidelijk Franse invloeden dragen, zeker wat de gehanteerde druivenrassen betreft, cabernet en merlot op kop. We ontdekken daarom twee relatieve nieuwkomers in het Kaapse wijnlandschap, beide met een duidelijk Franse touch. Want oenoloog Michel Rolland, één van de peetvaders van de moderne, smakelijke bordeaux, drukt zijn stempel op beide domeinen.

We beginnen met Veenwouden. Een zogeheten private cellar of boutique winery, gesitueerd in het noorden van Paarl en eigendom van de internationale operaster Deon van der Walt, die het wijnmaken echter overlaat aan zijn broertje Marcel van der Walt. De naam verraadt al 'Hollands', of liever Fries, bloed, want de eerste Van der Walts zetten voet aan wal in 1727. Maar het is aan onze tenor Deon te danken dat ze nu ook in de wijnbusiness zitten. Hij herplantte in 1989 het huidige domein en het knipte het lintje van hun kelder officieel door in december 1992. De ambitie van Deon & Marcel is duidelijk: in hun aanpak, stijl en vinificatie willen zij de Kaapse evenknie worden van Pomerol of Saint-Emilion. Deon is immers goed bevriend met de Franse oenoloog Michel Rolland en hoewel er geen formeel consultancycontract bestaat, put hij duidelijk zijn inspiratie uit diens activiteiten. Ook Marcel & Deon zweren bij rijp druivenmateriaal, een fanatiek (én duur) eikgebruik, rijpe en vette tannines en kleine opbrengsten.

Die aanpak legt hen geen windeieren, want in, nauwelijks een handvol oogsten worden ze in de Kaap al beschouwd als één van de trendsetters. Of zoals John Platter, de Kaapse wijnchroniqueur par excellence, het verwoordt: "Veenwouden: the most focused red wine vineyard and winery of its size in the Cape?" Dat vroegen we ons ook af na al het trompetgeschal en ontkurkten hun rode drieling. Veenwouden Vivat Bacchus 1997 (635 frank).

Deze mélange van 2/3 merlot, 15% cabernet franc, 12% malbec en nog een paar procenten Cabernet Sauvignon, is de enige fles uit 1997 en voor ons de minste van de drie. Nog goede, intense kleur, maar een rare geurenmix: impressies van rode pruimen, zwarte bessen, gember, zoethout en sardines (?). Vet in de mond met kruidige start, zachte tannines en relatief veel rode, bourgogneachtige bessen, mediumvlezig. Toch wringt er wat, vooral aromatisch. De druiven klikken niet echt in elkaar. Veenwouden Merlot 1998, Paarl (835 frank)

Amper de vijfde of zesde oogst, maar toch wordt deze merlot in Zuid-Afrika al beschouwd als een Cape Classic. Voor 88% merlotdruiven, aangevuld met 12% Cabernet Sauvignon, die samen twee jaar in Nevers-barriques lagerden. Mooie dikke robijnrode kleur met veel fonkeling en een tranenhemel. Modern maar opulent rijp merlotboeket: impressies van verse eik, gekonfijte zwarte kers, mokkatoets. Vlezig in de smaakstart, flink wat body, met rijpe rode bessen, fluwelig qua textuur, met - vooral in het tweede stuk - nog flinke (rijpe) tannines en bittere chocolade. Alcoholstaartje (14%) in de lange, vette finale. Een merlot met een hangbuikje, waar de hand van Rolland héél duidelijk is. Het is qua structuur Kaaps, maar met een Franse saus overgoten. Inderdaad een Kaapse Pomerol. Veenwouden Classic 1998, Paarl (835 frank)

In tegenstelling met de merlot, is dit een klassiekere bordeauxblend: 50% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot, 12% Cabernet franc en 2% Malbec, die eveneens 24 maanden in eiken barriques lagerden, voor 80% nieuw. Donkere, blauwrode kleur, ondoorzichtig. Nog relatief gesloten qua aroma's: kruidig, mineralig, met vooral zwarte bosbessen, potloodgrafiet plus de geur van humus vlak na een herfstbui. Vet en rijp in de aanzet, met een opvallend goede aciditeit, maar verder vooral rode en zwarte bessen, op een rug van kruidige tannines. Zeer vlezig en diep. Gekonfijte, Turks fruit finale met flink wat alcoholpeper (opnieuw 14%!). In meerdere opzichten 'full bodied', met de Cabernet Sauvignon duidelijk in de hoofdrol. Kan zijn Kaapse afkomst niet verloochenen.

Ons tweede domein vertrekt van een stilaan vertrouwde receptuur: neem een lokaal goed ingeburgerde en respectabele wijnfamilie en koppel daaraan het kapitaal en de knowhow van een (bij voorkeur Frans) huis. Commercieel succes gegarandeerd. Als deze Franse partner bovendien de legendarische naam Rothschild draagt, is het broodje eigenlijk al gebakken op de wereldmarkt. Dat recept werd toegepast in dit partnership tussen Antonij Rupert (de Ruperts zijn eigenaars van o.a. L'Ormarins en La Motte) en Benjamin de Rothschild, zoon van de overleden Baron Edmond. Deze Rothschild-tak runt Château Clarke, Peyre-Lebade en Malmaison en zijn natuurlijk aandeelhouders in Château Lafite. Onder het label Rupert & Rothschild Vignerons (origineel!) exploiteren ze nu in Fredericksburg deze farm, waar Michel Rolland vier keer per jaar langskomt om het team te adviseren en bij te sturen. We proeven de allereerste gecommercialiseerde oogst, die voorlopig uit drie wijntypes bestaat. Rupert & Rothschild Classique 1998, Coastal Region (545 frank)

Het instapmodel van beide heren, op basis van Cabernet Sauvignon en merlot die flink wat 'skin contact' kregen tijdens hun vinificatie. Nog ferme, jeugdige kleur met vette tranenkaravaan. Neus van rijpe blauwe pruimen, cedertoets en vleugjes cassis. Zeer rijp pitfruit daarna in de mond, peperig en vurig, vrij zijdeachtig van textuur, rijp en rond. Kruidige onderbouw, met een aardse finale. Geen indrukwekkend, maar een mooi gestileerd product, dat zonder meer naast een cru bourgeois kan staan. Rupert & Rothschild Baronesse Nadine 1998, Coastal Region (795 frank)

Een 100% op Franse vaatjes gefermenteerde chardonnay en in alle opzichten een nieuwewereldwijn: héél boisé, met de verse eik die bijna uit het glas spat. Mediumgeel, kristalhelder. Boeket waarin - naast de eik - rijpe perzik, meloen en vanille, plus geroosterde amandelen. Vrij romig in de mond, opnieuw duidelijk met eik- en vanillerug, fumé, met vooral perzik en gekonfijte citrus in het middenstuk. Het hout (in totaal verbleef dit product veertien maanden op eik) moet duidelijk nog integreren, want het domineert momenteel nog, maar wie van oaky, krachtige, extroverte Chardonnay houdt: onthou deze naam. Rupert & Rothschild Baron Edmond 1998, Coastal Region (1195 frank)

Het paradepaardje uit de nieuwe stal. Opnieuw een blend van merlot en Cabernet Sauvignon die gedurende 24 maanden op 100% nieuwe Franse eik werden 'opgevoed'. Ook het meest Franse product in het glas: fraaie donkere kleur met veel transparantie en lange tranenband. Heel geschakeerd boeket waarin o.a. impressies van melkchocolade, rijpe rode en zwartebessen, zoete ceder en sigarenkistje, lichtjes kruidig, maar vooral fijn van toon. Mondvullend maar opnieuw elegant qua textuur, chocolaté en romig, met pakken klein rood fruit in het centrum, maar vooral ook rijpe, fijne tannines. Wette peperigheid in de finale. Geen blockbuster, maar een wijn die vooral mikt op finesse, wat van weinig Kaapse wijnen gezegd kan worden. Jammer dat aan deze finesse een minder fijn prijskaartje bengelt. Maar tja, als halfslachtige bordeaux vaak 1.500 à 2.000 frank kosten, is dit dan echt te duur? Van één ding kan je op aan: binnen een paar oogsten kost dit type product nog eens 30 à 50 procent extra.

Info: de besproken wijnen zijn te koop bij Rouseu, Sint-Pietersaalststraat 99, 9000 Gent, 09/222.34.45

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234