Maandag 24/01/2022

Crisis

op de catwalk?

De sobere mannencollecties die de voorbije dagen in Milaan te zien waren, zijn een teken aan de wand. De financiële crisis wandelt mee op de catwalk. 'Crisis of niet, mijn job bestaat erin om een droomwereld te creëren. The show must go on', zegt Dirk Bikkembergs. Andere Belgische ontwerpers vertrekken morgen toch met een klein hart naar de mannenmodeweek in Parijs.

Door Kim De Craene

De flamboyante Amerikaanse ontwerpster Betsey Johnson is bij de nieuwste slachtoffers van de crisis. Tot vorig seizoen was ze een van de vaste gasten op de New York Fashion Week, die volgende maand plaatsvindt, maar haar defilé werd noodgedwongen afgelast. Wel is ze van plan haar collectie te showen, maar over het hoe en waar is nog niets beslist. Johnson is slechts een van de ontwerpers die naar een goedkoper alternatief zoeken. De reden: de crisis, die een grote impact heeft op de verkoopcijfers.

Ook Carmen Marc Volvo liet al weten dat hij niet in de grote tent aan Bryant Park zal showen. Hij besteedt de 100.000 dollar - zoveel moet er worden neergeteld voor een show in de tent - liever aan iets anders. En ook Vera Wang, een andere vaste waarde, kiest volgende maand voor een sobere, intieme presentatie in haar boetiek in Mercer Street, New York. Slechts 150 genodigden zullen een sneak preview krijgen. Vorig seizoen waren dat er nog 900. "Ik wil niet de indruk geven dat ik niet weet wat er in de wereld omgaat", zegt ze. "Een intieme, kleine show lijkt me in deze moeilijke tijden meer gepast."

In Parijs en Milaan klinkt eenzelfde geluid. Het Franse label Cacharel trok zich al terug uit de 'semaine de la mode', die begin maart plaats zal vinden. En in Milaan toonde het Italiaanse Marni zijn jongste mannencollectie tijdens een opvallend sobere presentatie - in plaats van het gebruikelijke defilé - in een alledaagse showroom. Ook naast de catwalk gaat het er in Milaan kalmer toe dan gewoonlijk. Zo staan er minder feestjes en vip-events op het programma. Aan de kassa's van de chique boetieks in de bekende winkelstraat Montenapoleone daarentegen staan files, maar misschien hebben de koopjes daar alles mee te maken.

'Overdreven'

Bij de Belgen in Milaan zijn echter totaal andere geluiden te horen. Voor Dirk Bikkembergs moet de show vooral gewoon doorgaan. Hij defileerde gisteren in de Militaire Academie op de Corso Italia en van crisis was hoegenaamd geen sprake. De catwalk was zelfs langer dan gewoonlijk: liefst 60 meter en helemaal bedekt met rood fluweel. Zijn bekende voetballers paradeerden tussen veertig uitvergrote, zilveren trofeeën. Zoals steeds was ook deze collectie weer op en top luxueus. De 440 stoeltjes waren allemaal bezet. Zeker driehonderd mensen moesten tevreden zijn met een staanplaats.

Sober, Dirk Bikkembergs? Nee bedankt. "Persoonlijk denk ik dat de media iedereen depressief maken met hun verhalen", zegt de ontwerper na zijn show. "Volgens mij gaan de zelfmoordcijfers de volgende maanden pieken. De berichtgeving over de crisis is helaas nogal overdreven, vind ik. Iedereen die op mijn defilé aanwezig was - niet minder volk dan anders - voelt de crisis niet. En toen ik tijdens de kerstperiode in de shoppingcentra rondliep, had ik niet de indruk dat mensen niets meer konden kopen omdat ze geen geld meer hadden.

"Voor mijn ontwerpen houd ik geen rekening met de crisis. Als we zo gaan beginnen, blijven we met zijn allen thuis zitten. Dan eten we alleen nog voedsel uit blikjes en kijken we naar Hollywoodfilms die nog maar 25 minuten duren. Toen ze er in november in het nieuws over begonnen, was ik allang bezig met mijn collectie. De stoffen waren al gekozen, de coupes getekend.

"Ik kan en wil geen rekening houden met de crisis. Mijn job bestaat erin om een droomwereld te creëren. Als ik dat niet meer kan doen, dan stop ik beter met mijn job."

'Positief gevoel'

Ook het modeduo Les Hommes uit Antwerpen geeft niet toe aan de crisis. "Onze show was het evenement van de dag in Milaan", zegt Tom Notte. "De andere shows die dag waren saai, veel merken spelen volgend seizoen op safe. We wilden de mensen onderdompelen in een positief gevoel. En dat is gelukt, want de collectie is goed onthaald. Alle plaatsen waren bezet, we hebben zelfs mensen moeten weigeren. Het is dus niet zo dat er geen interesse is of de opkomst lager ligt."

Notte merkt dat er twee kampen zijn. "Aan de ene kant heb je de modehuizen die op veilig spelen. Ze denken aan hun budgetten en kiezen voor zekerheid. Aan de andere kant heb je de merken die investeren in innovatie en creativiteit. De saaie collecties verhogen het depressieve gevoel alleen maar terwijl wij net willen proberen om de droom dubbel aan te bieden. Ik heb de indruk dat de kleinere huizen zich minder laten intimideren door de crisis."

Dat crisis geen synoniem hoeft te zijn voor saai bewijst nog een andere Belg: Raf Simons, die voor zijn defilé van Jil Sander een staande ovatie kreeg. Zijn kleurenpalet bestaat voornamelijk uit grijs en zwart maar de innovatieve materialen en coupes zorgen voor een frisse wind.

Toch laten de meeste ontwerpers in Milaan de extravagante jaren van flashy materialen, krokodillenhuiden en machomodellen in de kast en kiezen ze voor een meer eenvoudige, klassieke en duurzame stijl. "In tijden als deze moet er hard gewerkt worden en positief gedacht", zegt Stefano Gabbana backstage na het Dolce & Gabbana-defilé, de eerste show van een korte, vierdaagse mannenmodeweek. Terug naar de roots is het centrale thema van hun collectie. Want de roots zijn volgens het duo een houvast in moeilijke tijden. Op de catwalk verschijnen mannen in sobere, zwarte tweedpakken. De enige toegevingen aan flair zijn luxueuze crocotassen en kleurrijke schoenen.

Thomas Maier van Bottega Veneta hoeft zich niet aan te passen aan de crisis, want hij is de ontwerper die de stille luxe als het ware heeft uitgevonden. "In deze ongewone tijden hebben we nagedacht over wat onze klanten nu willen en wat ze nodig hebben", staat op zijn persmededeling te lezen. Hij tekende een zachte collectie waar comfort centraal staat, met veel breiwerk en bruine tinten, want "wanneer de wereld instort, kun je je nog altijd verstoppen en induffelen".

Herinnering aan 9/11

Morgen begint de Parijse mannenmodeweek, waar hopelijk ook een paar Belgische ontwerpers indruk zullen maken. Veronique Branquinho presenteert er morgen haar mannencollectie en ook dit seizoen verandert ze niets aan de defiléformule. "Alles zal op exact dezelfde manier als gewoonlijk verlopen", zegt Ann Claes, sales & marketingverantwoordelijke. "We houden vast aan hetzelfde principe. Voor ons is zo'n defilé het enige moment waarop we ons werk kunnen tonen aan pers en aankopers. We werken niet met advertenties of campagnes, dus ons volledige budget gaat naar de defilés."

Dat het team met een bang hartje naar Parijs vertrekt, geeft Claes wel toe. "Het is afwachten hoe het zal lopen met de bestellingen. Het wordt een belangrijke periode, de crisis is een realiteit waar iedereen mee te maken heeft. Een paar van onze klanten hebben al geannuleerd. Vooral op de Russische markt gaat het blijkbaar moeilijk. We zullen creatiever moeten zijn in onze manier van werken."

Het huidige klimaat doet de Antwerpse visagiste Inge Grognard denken aan de periode die volgde op de aanslagen van 9/11. "Na de aanslagen kende de sector een serieuze dip", zegt Grognard. "Nu merk ik er nog niet veel van, en alle geplande opdrachten gaan voorlopig gewoon door. Maar ik weet wat me te wachten staat: mensen zullen voorzichtiger worden, afspraken worden geannuleerd en er moeten meer foto's in één dag gemaakt worden voor minder geld. Binnen een paar maanden zal ik het wel voelen. De crisis is een realiteit maar ik vrees dat hij te lang en te veel zal worden aangewend als excuus. Na 9/11 zijn onze tarieven nooit meer naar omhoog gegaan. We werken in een luxebranche, bijgevolg zijn we de eersten die last hebben van zo'n crisis. Maar dat er verder gewerkt zal worden, staat vast. Anders valt alles stil. En dat wil niemand."

De durvers gaan door

Op de herenmodebeurs Pitti Uomo, die vorige week in Firenze werd gehouden, was er niet veel te merken van een depressieve stemming. "Het algemene gevoel was er een van optimisme", zegt Lieven Vanparys, de woordvoerder van de beurs voor België en Nederland. Er waren bijna 1.000 standhouders opgekomen en 35.000 bezoekers werden geteld, aankopers, journalisten, reclameagentschappen en agenten. Het aantal Italiaanse bezoekers bleek constant, een lichte daling van buitenlandse aankopers en pers viel te noteren, maar het resultaat was beter dan verhoopt, zo klonk het.

De standhouders hadden ook moeite noch tijd gespaard om hun kleren aantrekkelijk te presenteren. De trend naar meer nette pakken zet zich wel door, wat je kunt vertalen als spelen op veilig, maar er was toch voldoende fantasie en kleur, met Schots geruite schoenen, felgestreepte sjaals en alle tonen van roze en paars voor truien in kasjmier en zijde. Maar vooral in de hallen waar de 'urban sports'-kleding werd gepresenteerd, kon je merken dat de fabrikanten erop rekenen dat de man van 2009 blijft dromen van een motor, een zeilboot of een racewagen. De kledingmerken spelen daarop in met een assortiment luxueuze lederen helmen, koerierstassen, handschoenen, schoenen en andere accessoires waarmee ze kunnen aantonen dat hun bolide om de hoek geparkeerd staat.

Walter Van Beirendonck toonde op de Pitti een volledig nieuwe schoenenlijn, ontworpen in opdracht van de Italiaanse fabrikant Falc, en hij showt aanstaande zondag zijn eigen kledingcollectie in Parijs. Twee keer zeer kleurig, twee keer compromisloos. "Toen vanmorgen een fabrikant de stukken voor mijn defilé in Parijs kwam leveren, zei hij spontaan: 'U durft er tenminste nog voor te gaan, voor zoveel kleur.' Dat wijst er wel op dat anderen voorzichtiger zijn geworden. Ik zelf heb niets veranderd, neen, zeker niet versoberd. Mijn defilé zondag in Parijs is wel in een kleine zaal, maar dat was altijd zo gepland."

Ook hij ervoer weinig gevoel van angst of droefgeestigheid in Firenze: "Veeleer een geëxciteerde sfeer, een stemming van: kom, we moeten er nú voor gaan. Het initiatief voor de nieuwe schoenenlijn was natuurlijk al genomen voor de crisis losbarstte, maar mijn fabrikant had makkelijk kunnen afhaken als hij dat had gewild, hij had een excuus. Maar precies nu, zegt hij, als de anderen afhaken en op veilig spelen, maken de durvers meer kans om op te vallen."

(AG)

n Dat crisis geen synoniem hoeft te zijn voor saaiheid bewijst Raf Simons, die voor zijn defilé van Jil Sander een staande ovatie kreeg.

n Het modeduo Les Hommes geeft niet toe aan de crisis en weigert op veilig te spelen. 'Onze show was het evenement van de dag in Milaan', zegt Tom Notte.

n Op het defilé van Dirk Bikkembergs in Milaan was van de crisis allerminst iets te merken. 'Persoonlijk denk ik dat de media iedereen depressief maken met hun verhalen', adlus de ontwerper na zijn show.

n De collectie Bottega Veneta (l.) is zacht en comfort staat centraal, want 'als de wereld instort, kun je je nog altijd verstoppen en induffelen'. Ook Dolce & Gabbana kiezen voor eenvoud en duurzaamheid.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234