Zaterdag 29/01/2022

Chileense hoogvliegers

Wie Chili zegt, denk automatisch aan smakelijke, betaalbare (vooral rode) basiswijnen, maar zelden aan kwaliteitskrakers of topdomeinen. Nochtans druppelt stilaan ook het kwalitatief hoogstaande middenveld - én het koppeloton - door in onze Belgische handel. Een eerste kennismaking.

Frank Van der Auwera

Tot voor enkele jaren was de import van Chileense wijnen vooral een zaak van de grootdistributie die daarbij zinvol pionierswerk leverde, ondermeer met de soms heel genietbare Santa Rita-collectie. In België zijn er ook een aantal gespecialiseerde spelers, waaronder het jonge broederduo Johan en Björn Monard. Ze speuren vooral in de acht wijnverbouwende valleien van Chili naar aparte producten. Hun commerciële sluis voor deze ambities heet Ad Bibendum.

Ad Bibendum? Het is maar een woord en ons panel schoot enthousiast uit zijn sloffen.

Vina Francisco de Aguirre

Deze wijngaarden bevinden zich op de heuvelruggen rond de Limary-vallei, 400 km noordoostelijk van de hoofdstad Santiago. Zonnig overdag en voldoende afkoeling 's nachts zorgen er voor een uitstekend groeiklimaat. Achter de gistkuipen staat het oenologenduo Carlos Andrade en Gonzalo Pérez, die o.a. stage liepen bij Château Margaux en bovendien overtuigde bio-wijnbouwers zijn.

Hun gamma is verdeeld in drie kwaliteitscirkels. De flessen die onder het Palo Alto-label gekurkt worden (en pakweg de 300 fr. niet overschrijden), het 'duurdere' Piedras Altas-etiket (300 à 400 fr.) en tenslotte de 'Tierras Altas'-reserves (400 à 500 fr.). Het instapgamma bevat al meteen een aantal schitterende verrassingen. Absolute favorieten zijn de 'Palo Alto Sauvignon Blanc 1998' (284 fr) en 'Palo Alto Cabernet franc 1997' (284 fr.). De eerste is een sexy, zesterijke sec met pakken gekonfijte limoen en passievruchten, enorm sappig en gespannen. Een sauvignontijger. De cabernet franc-versie toont aan dat deze druif niet alleen prima gedijt in de Loire: een kruidig bessenfestival in de mond, rijp en vlezig qua textuur. Lange afdronk met aangename tannines en een lichte aardse toets. Een mond vol, letterlijk, maar geen tropische zwoelheid. Twee moderne, op zuiver fruit mikkende wijnen die hun collega's net iets overtroeven.

Als u voor de 'Piedras Altas' gaat, kunnen we u de schitterende cabernet sauvignon 1996 aanbevelen (338 fr.): vanille, kruiden, duidelijke cedertoets en vooral zonnig, massief fruit (zwarte bessen), heel gecorseerd en fumé met een berenlange afdronk. Een intelligente cabernet, die zelfs de bordeauxfanaat kan overtuigen.

Vina Santa Ines

In de Maipo-vallei is er een enclave die 'Isla de Maipo' (geen eilandje!) heet en die vooral klimatologisch een buitenbeentje vormt, omdat ze o.a. de invloed ondergaat van de Stille-Zuidzeewinden. Daar vestigde ruim 60 jaar geleden de jonge Italiaan Don Pietro Oascualone zijn 'Santa Ines', dat trouwens nog steeds familiebezit is. Vooral de laatste jaren hebben zijn nazaten flink geïnvesteerd in moderne vinificatietechnologieën. Het gamma bestaat uit 'gewone' etiketten (tot 300 fr.) en de speciale cuvées onder het 'Legado de Armida'-label (ca. 400 fr.) en bestrijkt hiermee alle klassieke druivenvariëteiten. Het voordeel van deze dubbele benadering blijkt dat iedereen zo diep in zijn beurs kan tasten als hij wil of durft. Zo zullen veel amateurs de voorkeur geven aan de goedkopere 'Santa Ines Sauvignon Blanc 1997' (266 fr.), met zijn pittig, sappig zestefruit en grassige en kruidige sauvignonexpressie, terwijl anderen eerder vallen voor de 'Legado de Armida' 1997'-versie (351 fr.) die naast tropische vruchten vooral duidelijk eikimpressies draagt en forser van toon is.

Andere tip: de zes maanden op eik gelagerde 'Legado de Armida Reserve Malbec 1996' (382 fr.), afkomstig van 80 jaar oude wijnstokken. Een fles die nog blauwpaars oogt en geurt naar bosaardbeien en cassis en in de mond vooral zeer elegant en fris smaakt, met een hart van bosaardbei en aardbei, haast Italiaans van stijl gezien zijn aciditeit. En als u écht iets apart wil, eveneens met Italiaanse inslag, kies dan de 'Santa Ines carmenère 1996' (299 fr.). Een cuvée van een druif die uitsluitend nog in Chili voorkomt: paarsblauwe kleur, gamay-achtig van boeket met zwarte bessen en grafiet. Vet en kruidig in de mond met hoge aciditeit, maar met de klemtoon op zacht rood fruit (aalbesjes) en een lichte toon van mineralen en 'steenkool' in de afdronk.

Vina Mont Gras

Met dit gamma hebben we het iets moeilijker. Mont Gras kwam pas in 1994 uit de startblokken. Het basisconcept: modern gevinifieerde wijnen afleveren die niet gefilterd zijn. De wijngaarden liggen in de Colchagua-vallei, 200 km ten zuiden van Santiago, slechts 65 km verwijderd van de (verkoelende) zee. Van meet af kreeg Mont Gras de sympathie van de vakpers. Decanter noemde het zelfs 'quickly turning into our favorite Chilean producer' en Times Magazine Food & Drink sprak over 'Star Buys'. Wij proefden vooral een reeks degelijke, fruitige wijnen die ons echter zelden echt wild maakten. De cabernet sauvignon 1996 (278 fr.) draagt wel veel vlezig rood fruit, maar maakt zo'n tannine- en houtvuist in het slot, dat hij op een Portugese Dourowijn gelijkt. De Merlot 1997-versie (272 fr.) geurt naar stuivende rode bessen (kersen en krieken), is zelfs lichtjes 'frisant', maar mist complexiteit en zit (te) dik in de alcoholwarmte. De twee witte Mont Gras 1997 (de sauvignon blanc à 217 fr. en de chardonnay à 278 fr. ) van hun kant zijn wel lekker, maar zoet gekonfijt, héél rijp en opnieuw met veel alcoholpeperigheid in hun staartstuk. Behoorlijke producten - zeker de fluwelige, romige chardonnay -, maar ze missen de vlezigheid van Palo Alto/Piedras Altas of de Italiaanse flair van Santa Ines.

Vina Cousino Macul

Het nec plus ultra, zo stellen Johan & Björn fier over de 'Antiguas Reservas' die ze van dit oudste Chileense domein te pakken kregen. Dit ligt eveneens in de befaamde Maipo-vallei - de Haut-Médoc van Chili? - waar de allereerste stokken reeds in 1546 werden aangeplant. Familiebezit in letterlijke zin, want de Cousino-clan zwaait er al sinds 1856 de plak. Ze maken bewust kleine partijen 'evergreens', die ze - zoals de rode reserve - pas bottelen nadat ze aangerijpt zijn in eiken vaten. Wie van klassieke chardonnay houdt, kan de 'Antiguas Reservas 1996' (436 fr.) tot zich nemen: heel rijp, gekonfijt geel fruit met impressies van honing, mediumvet en met een nog duidelijke houttoets. Een maaltijdwijn à la bourgogne, die zeker verrassend in het glas drijft. Echt indrukwekkend - en blind geproefd compleet on-Chileens - is de 'Cousino Macul Finis Terrae 1995' (1.083 fr.). Het gaat om een assemblage van hoogbejaarde cabernet sauvignon en merlot, die lang op eik gepensioneerd waren. Het resultaat: vet tranend en briljant robijnrood, uitgerust met een fantastisch claret-achtig boeket: impressies van zwarte bessen, cassis, grafiet en basilicum. Vet en elegant in de mond, met opnieuw een hart van (jeugdige) cassisbessen en zwartbuikkersen, perfect rijp, gekonfijt en lichtjes vanilleus. Heel evenwichtig, met reeds versmolten, elegante tannines en een voortreffelijke zuurtegraad. Als visitekaartje kan dit tellen. *

Ad Bibendum (Hasselt), tel. 011/26.27.00

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234