Vrijdag 03/12/2021

Belgen scoren op de catwalk

De Parijse modeweek loopt stilaan ten einde en de Belgische ontwerpers kunnen tevreden terugblikken. Tussen wintercollecties vol bontjassen, stoere lederen outfits, veel ritswerk en mantels met uitvergrote mouwen, vonden zij een mooi evenwicht tussen draagbaarheid en vernieuwing.

Wintermode in Parijs tussen trend en traditie en draagbaarheid en vernieuwing

Parijs

Met Tim Van Steenbergen en Dries Van Noten die de reeks Belgische ontwerpers in Parijs mochten inluiden, was de toon meteen gezet.

Van Steenbergen bracht een erg draagbare interpretatie van couture uit de jaren vijftig, modern opgesmukt met ritsen en heel fragiele, transparante stuks. Nagenoeg alle ontwerpers, waaronder ook hij, leggen volgende winter twee grote accenten, op schouders en heupen. Het was pas de tweede collectie die de Antwerpenaar toonde in Parijs, na een lange afwezigheid. Later die dag liepen we met een uitnodiging voor de show van Dries Van Noten naar de Rue de Lobeau 3. De ontwerper had met opzet niet vermeld dat het om het Parijse stadhuis ging. De rijkelijk versierde balzaal vormde een behoorlijk contrast met de nonchalante, militaire silhouetten die Van Noten aan het begin van de show de catwalk opstuurde. Via een erg getailleerde knielange jurk in legergroen katoen maakte hij daarna de overgang naar heel vrouwelijke stuks in de lijn van Dior’s New Look, met als orgelpunt een aquarellen bloemenprint op zijde in intens blauw, groen en paars.Het Antwerps modekoppel An Vandevorst en Filip Arickx zorgden voor een echt kippenvelmoment toen ze hun A.F. Vandevorst wintercollectie presenteerden op de tonen van Ramses Shaffy’s ‘Laat me’. Voor een groot deel van het internationale publiek onverstaanbaar gewauwel, voor de Vlaamse toeschouwers pure emotie. “De muziek wordt vooral op buikgevoel bepaald, daar zit niet echt een strategie achter”, zei Arickx na afloop. Toch kan het geen toeval zijn dat A.F. Vandevorst een heel krachtige collectie toont met veel stoere, bijna militaire elementen en een elegant materiaalgebruik (zoals een ultrafijn gedrapeerd leder) terwijl door de boxen klinkt: “Laat me mijn eigen gang maar gaan, ik heb het altijd zo gedaan.” A.F. Vandevorst liet zich voor de wintercollectie inspireren door schoolborden, krijt en karton, of zoals dat in het Engels beter klinkt: cardboard en blackboard. Nooit werd een krijtstreep zo letterlijk geïnterpreteerd als toen het duo letterlijk met krijt strepen aanbracht op de broeken. Ook de prints zijn gebaseerd op schrijfsels in krijt op een zwarte achtergrond. De typisch grijze kleur van een net afgevaagd schoolbord kwam meerdere keren terug. Hetzelfde spel speelde A.F. Vandevorst met het karton. De ene keer was een corset echt een kartonnen knutselwerk, de andere keer werd het ribbelkarton omgezet in stof. De show werd traditioneel op stevige winterlaarzen - met afneembaar kniestuk - gelopen en varieerde in kleur van nude over zwart naar dieporanje en bordeaux.

Het vergde behoorlijk wat ellebogenwerk om binnen te geraken op de show van de in Antwerpen opgeleide Duitser Bernhard Willhelm. Hij koos dit jaar niet voor een catwalk, maar liet zijn artistieke vriend Christophe Hamaide een installatie ontwerpen. En wat voor een. Geen idee hoe een delirium tremens aanvoelt, maar dit moet erg dicht in de buurt komen. Aziatische modellen met mikadostokken op hun hoofd goten groen slijm uit over een tennisraket of gingen een gevecht aan met stokbroden. Wat verderop deed een stoere kerel aan gewichtheffen met twee plantenbakken en werd nog meer slijm, dit keer oranje, over het decor gegoten. Los van deze hallucinante taferelen, ging het hem natuurlijk om de kleren, die duidelijk op Japan geïnspireerd waren - Willhelm heeft er een trouwe schare fans.Moeten we Maison Martin Margiela nog als Belgisch beschouwen nu de Limburgse Martin Margiela definitief afscheid heeft genomen van het merk? De conceptueel sterke wintercollectie draagt duidelijk haar stempel nog. Alle klassieke opvattingen over mode werden in een (koude) Parijse fabriekshal overhoop gehaald. De kokerrok werd gebracht als een echte koker, dus zonder taille, en broeken hadden alleen vooraan broekspijpen (vastgemaakt aan panty's). De mantels hadden mouwen die als vleugels werden uitvergroot.Vernieuwende stuks volgden elkaar in sneltempo op: coltruien in latex, jassen en truien die volledig aan de voorkant van het lichaam hingen en gigantische bontmutsen. Benieuwd hoe het Maison dat alles naar de winkelrekken zal vertalen.Weinig ontwerpers laten hun modellen zo statig over de catwalk schrijden als Haider Ackermann, de Colombiaanse Fransman die na zijn studies in Antwerpen bleef plakken. Typisch zijn de fijne, strak getailleerde jurken in tricot. Die werden ditmaal zowel onder als boven vergezeld van leder. Strakke lederen broeken werden als leggings gedragen en van de lederen jasjes konden onderaan repen worden afgeritst. In de hals van de jasjes deden lange, geribde lederen puntstroken die als sjaal gedrapeerd werden, denken aan een plantenstructuur. Het leder werd door Ackermann ook gebruikt in een ragfijne, kantachtige structuur. “Deze collectie draait rond fragiliteit”, vertelde Ackermann na de show. “Al ben je heel fragiel, toch moet je sterk staan in het leven. Vandaar dat ik een sterk materiaal als leder zo breekbaar heb gebruikt.”Dezelfde passie voor leder zagen we ook bij Ann Demeulemeester. Zij bracht doorheen haar collectie glanzende roodlederen accenten in schoenen, handschoenen en mantels. De capemantel speelt volgende winter bij heel wat merken een hoofdrol, en Demeulemeester bracht een sterk exemplaar in camel. In de bontjas die daarop volgde, liet ze de kraag doorlopen in een sjaal. Zwarte lederen jasjes en gilets werden voorzien van tientallen gevlochten touwtjes. En wat begon met een subtiele rij hanenveren op de handschoenen werd doorheen de show uitvergroot tot een volledige vedermantel. Ten slotte maakten de erg moderne collectie van de Belgische Cedric Charlier voor Cacharel én de terugkeer van Véronique Branquinho bij Delvaux het Belgische winteravontuur in Parijs compleet.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234