Maandag 27/09/2021

BB uit Burgenland,

Birgit Braunstein werd in 2004 uitgeroepen tot wijnmaakster van het jaar

wijn met ballen

Als puntje bij paaltje komt, zijn veel wijnamateurs en -schrijvers seksisten: wijnen worden getypeerd als 'mannelijk' of 'vrouwelijk'. De eerste soort staat dan voor gespierd en tanninerijk en de tweede voor fruitgevoelig en fijntjes. Birgit Braunstein en haar wijnen met body en ballen tonen echter aan hoe belachelijk zo'n stereotype wel is.

Birgit Braunstein is in haar thuisland Oostenrijk een grote dame. In 2004 werd ze uitgeroepen tot wijnmaakster van het jaar en haar internationale aanhang in vakkringen groeit zienderogen. Flessen van haar werden reeds opgenomen in de top honderd van de wereld (Wine Enthusiast, VS) of kregen goud of zilver op o.m. de International Wine Challenge in Londen, de Challenge International du Vin in Bordeaux en in diverse vakbladen.

Sinds 1996 zet Birgit als wijnmaakster een familietraditie van goed 400 jaar voort. Het wijngoed van de Braunsteinclan is immers al generaties lang gevestigd in Purbach, aan de oevers van de Neusiedlersee. Hier kleven de wijngaarden op de heuvelruggen van het Leithagebergte en behoren ze officieel tot de subappellatie Neusiedlersee-Hügelland, binnen de herkomstbenaming Burgenland. Een streek met een wijngeschiedenis die zelfs ruim 3.000 jaar teruggrijpt, toen de Kelten er de wijncultuur introduceerden. Het klimaat sluit er nauw aan bij dat van Centraal-Europese landen zoals Hongarije, wat betekent veel zonne-uren (2.000) en zo'n 500 milliliter neerslag per jaar. Karakteristiek is verder dat tot voor 50 jaar deze regio haast totaal werd gedomineerd door witte wijnen en dat de rode rakkers er pas het laatste decennium écht op niveau staan. Een ander kenmerk voor deze wijnregio blijft de grote versnippering: kleine percelen wingerds van verschillende eigenaars wisselen zich er continu af. Zo vormen de 25 hectare Braunstein een lappendeken van wel 50 perceeltjes.

Als we Birgit vragen haar eigen wijnstijl te typeren en of zij misschien verschillen merkt tussen haarzelf en haar mannelijke collega's, reageert ze nuchter: "Ik probeer vrij traditionele, onopgesmukte wijnen met veel karakter te produceren, mineraal maar toch ook elegant qua stijl, maar altijd met véél body en een lang leven. Daarom werk ik vooral met autochtone druivenvariëteiten waarbij ik het terroir maximaal wil benadrukken. Kortom, wijnen die typisch zijn voor mijn regio én mijn persoonlijkheid. Dat vrouwen andere wijnmakers zouden zijn dan mannen, daar geloof ik niet in. Alles hangt van de passie af die je in je werk legt." Natuurlijk zijn er nadelen aan als vrouw deze job te doen: "Zo haat ik het de barriques schoon te maken, want die wegen verduiveld zwaar, maar anderzijds is het zalig om in de wingerd te werken. Want dáár ligt de magie: een wijn kan maar zo goed zijn als de wijngaard waaruit hij komt. Negentig procent van de kwaliteit wordt bepaald door wat er met de druiven gebeurt tijdens hun groeiproces en slechts tien procent door de afwerking in de kelder." Dat concretiseert zich o.m. in een zeer selectieve pluk via grüne Ernte (groene oogst), waardoor er per tros bij de pluk slechts zes à zeven druifjes overblijven, wat neerkomt op een magere (maar supergeconcentreerde) opbrengst van amper 1 kilogram per wijnstok.

Birgit toont zich trouwens heel tevreden over de huidige Oostenrijkse wijnwetgeving: "Ik zie niet in wat er dringend aan moet veranderen. We bezitten nu een van de strengste appellatiesystemen ter wereld en hoewel sommigen - stiekem - experimenteren met houtkrullen, hou ik niet van de praktijk. We hebben dat ook niet nodig."

No-nonsense. Die mentaliteit van Birgit Braunstein vinden we ook terug in haar gamma dat in België wordt verdeeld. Voor deze degustatie focussen we op vijf rode Birgitwijnen.

* De Zweigelt Mitteljoch 2005 (10,90 euro) is meteen een schot in de roos, als u tenminste van een fruitbeladen cuvée houdt. De minst 'gespierde' uit de hele reeks die zijn twaalf maanden rijping op barriques prima verteerd heeft. Een nog jeugdige lila-glanzende wijn, energiek fonkelend, met een zonnig parfum van rode kersen en pruimenjam plus een lichte mokkatoets. Lekker vlezig en mollig, propvol gekonfijte kersen en krieken, voorzien van een prima fraîcheur. Ongecompliceerd leuk, maar met voldoende fruitkracht om nog een aantal jaren te bewaren.

* Introverter is de Blaufränkisch Heide 2004 (10,30 euro). Nog intacte kleur met veel briljantie, maar een mineralere neus dan de vorige fles, zelfs een vleugje munt en veel zwarte bes. In de mond kirschachtig, met ook impressies van geroosterde amandel en een vurig witpeperige finale. Karakter, maar we hebben het toch voor de frivolere Zweigelt, die minder last heeft van zijn eau-de-viecomplex. Belangrijk: de halve fles die we 's anderendaags proefden, kwam sterker uit de hoek. Luchthappen is dus vereist.

* Vervolgens glijdt de topper in ons glas: de supersmakelijke St. Laurent Goldberg 2003 (18,50 euro). De saint-laurent is een van oorsprong Franse druif, die een nauwe bloedband onderhoudt met de pinot-noirtak en die momenteel vooral wordt verbouwd in Duitsland en Oostenrijk, met name in Burgenland. Mooi robijnrood met dikke, stroperige tranen. Fijn bouquet met daarin bosaardbeien, cederhout en notenpasta, lichtjes aards en mineraal. Heel sappige, fluwelen mondvulling daarna, met nougatimpressies en veel rood bosfruit plus griottes, gekonfijt zonder plompheid, want opnieuw met die prima fraîcheur die alle BB-wijnen karakteriseert. Rijpe tannines en een fijne gerookte eiktoets in de afdronk. Een 'bourgogne' voor bordeauxliefhebbers.

* De toch een flink stuk duurdere 100 procent Pinot Noir 2003 (24,80 euro) kan, alhoewel mooi gebouwd, niet tippen aan de charme van de St. Laurent. Als u een fijnzinnige pinot verwacht, zal dit glas u zelfs verrassen, want het blijkt meer een rustiek, zwaar mineraal type. Mooi robijnrood nog, normaal geëvolueerd met schitterende briljantie. Neus van rijpe blauwe bessen en notenpasta, gevolgd door een mineralige, peperige maar toch ook robuuste smaak - 14 procent alcohol -, met rood steenfruit in de hoofdrol en veel body. We vermoeden wel dat, gezien de materie, deze cuvée pas over enkele maanden echt op dreef zal komen, maar momenteel kan hij ons niet echt bekoren.

* Geduld is zeker ook een must voor de Oxhoft Rot 2002 (24,80 euro). Een mix van 50 procent blaufrankisch, 30 procent zweigelt en 20 procent cabernet sauvignon die twee jaar op Franse barriques mochten aanrijpen. Ondanks zijn minderheidspositie is het in dit stadium duidelijk de cabernet die de baas speelt. Intens rood nog, met fonkelende olietranen. Vrij animale geurstart, met toch reeds rood pitfruit, maar vooral ook mineraal, met o.m. impressies van potloodgrafiet. Aanvankelijk in de mond ook impressies van torrificatie (geroosterde koffiebonen), maar na een tijdje ook praliné en specerijen die het rode steenfruit en de cassis nog wat domineren. Heeft duidelijk nog véél tijd en zuurstof nodig om zijn fruitkracht écht te tonen, maar toekomst zat.

* Conclusie: We steken onze hand in het vuur. Wie deze set blind proeft en meteen uitroept: 'Gemaakt door een vrouw!' krijgt van ons een karton wijn. Verder zien we dit BB-gamma als absolute maaltijdpartner. De mineraliteit en duidelijke zuurgraad van vrijwel elke cuvée maken dat de wijnen veraf staan van het soms modieuze Nieuwe Wereldtype, maar zich beslist aan tafel zullen bewijzen bij o.m. rundvlees, haarwild en krachtige kazen. Solo gedronken zijn sommige cuvées in hun jeugd wat té gespierd en zelfs introvert. n

info De Koning Drinkt, Wenigerstraat 55, 2150 Borsbeek. Tel. 03/322.75.43, www.dekoningdrinkt.be,

dekoningdrinkt@busmail.net.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234