Maandag 30/11/2020

48 uur inMont St Michel

Weinig plekken worden mooier in de winter. Maar Mont St Michel is een uitzondering. De mistflarden maken de abdij op de rots alleen maar mysterieuzer en in de middeleeuwse straten moet je niet over de koppen lopen zoals in de zomer. Slaap voor een zachte prijs in het 18de-eeuwse kasteel van Boucéel en doe je te goed aan oesters, wulken en andere zeevruchten in Cancale. Door Katrijn Serneels

Na de Eiffeltoren is deze abdij op een rots de meest bezochte plek in Frankrijk. Dat heeft zo zijn nadelen. In de zomer moet je je door de straten wurmen die overlopen van toeristen en minstens een half uur in de rij staan om de abdij op de top van de rots te bezoeken. In de winter vindt Mont St Michel zijn tweede adem, en is het veel aangenamer wandelen door de middeleeuwse straten die zich rond de abdij heenkronkelen. Niet alleen de rots van Mont St Michel, ook de baai errond is sinds 1979 erkend als Werelderfgoed. Bij laagtij legt de zee stranden, slikken en schorren bloot, en is het mogelijk om van Genêts, een dorpje zeven kilometer van Mont St Michel, te voet naar het rotseiland te wandelen met een gids. Voor bedevaarders was de tocht door de baai de laatste etappe van hun reis, maar sommigen zagen nooit de abdij met eigen ogen en werden opgeslokt door verraderlijke drijfzanden. In het Musée Maritime kom je alles over de gevaren van de baai te weten. De gemummificeerde lichamen van opgeslokte bedevaarders worden vandaag als afschrikwekkend voorbeeld getoond. Wie voordelig het Musée Maritime en de drie andere musea die het rotseiland rijk is wil bezoeken, krijgt 50 procent korting op een combiticket tijdens de winter. Maar de must-see van Mont St Michel zijn niet de musea, maar de abdij.

Bovenmenselijk

Nog zeven monniken wonen en bidden hier momenteel. Ooit waren het er honderden. Het begon allemaal in 708, toen bisschop Aubert dromen kreeg waarin de aartsengel Michaël verscheen en hem aanmaande om een kerk op het rotsige eiland in de baai te bouwen. Aubert deed zijn dromen eerst af als waanzin, maar de aartsengel verscheen nogmaals, en raakte met een brandende vinger het hoofd van de onwillige bisschop aan. Toen die wakker werd en een brandend gat in zijn schedel ontdekte, haastte hij zich naar het rotseilandje, dat hij wijdde aan Sint-Michaël. Er werd een kerk gebouwd, die sinds 966 werd toevertrouwd aan benedictijnermonniken. Dankzij de legende rond de stichter, bisschop Aubert, groeide de Mont uit tot een van de eerste bedevaartsplaatsen van de christelijke wereld. De bedevaarders zorgden voor veel inkomsten, waarmee een grotere kathedraal kon worden gebouwd. De monniken begonnen aan een bovenmenselijk bouwprogramma. De werken duurden van het jaar 1000 tot het begin van de 16de eeuw. In tijden van vrede was het een spiritueel bolwerk, tijdens de Honderdjarige Oorlog deed het dienst als onneembare vesting. Van de Franse Revolutie tot 1863 gebruikte men de abdij als gevangenis, je kan nu nog zien waar de gevangenen werden opgesloten. Van de huidige zeven monniken op Mont St Michel kun je een glimp opvangen als de mis in de abdijkerk begint. Ook bijzonder is de abdijtuin, waar ze groenten en kruiden kweken. Hij wordt omringd door een prachtig gedecoreerde galerij vol fresco’s.

Omelet van La Mère

De omelet van La Mère Poulard is een begrip in Bretagne. De weduwe Poulard bakte om een cent te verdienen na het overlijden van haar man omeletten voor de vissers en andere bewoners van het eiland. Haar omeletten waren zo luchtig en lekker dat ze een eeuw later nog bestaan, en worden bereid volgens origineel (en geheim) recept in de open keuken waar je van op de straat kan binnenkijken. In het restaurant La Mère Poulard worden ze geserveerd met truffel of andere delicatessen. Het loont de moeite om de trap van het restaurant naar boven te nemen: in de traphal hangen foto’s van alle bekenden mensen die Mont St Michel bezocht hebben, van Grace Kelly tot Bill Clinton. Op de tweede verdieping, boven het restaurant, kan je in de gezellige bar met piano een koffie of wat sterkers drinken. Als je je hoofd uit het raam steekt, zie je onder je de toeristen door de straat dralen. Haar omeletten hebben La Mère Poulard geen windeieren gelegd: haar nazaten bezitten zeven restaurants en zowat een derde van het rotseiland, als we onze gids mogen geloven. Wie hier eet, betaalt ook een stevige prijs. Ook crêpes, salés of sucrés, die je in overvloed vindt in de restaurantjes op de rots, zijn gepeperd geprijsd. Wie heerlijk wil eten voor zachte prijzen, trekt beter naar oesterparadijs Cancale.

Oesterparadijs

Wie van Mont-St Michel langs de kustweg naar Cancale rijdt, wordt verrast door prachtige panorama’s op de kliffen en baaien van Bretagne. Je kan onderweg stoppen om een wandeling te maken door de duinen. AIs het te koud en grijs is om lang buiten te blijven, geniet je gewoon vanuit de auto van de dramatische landschappen. Cancale (www.ville-cancale.fr) is een vissersdorpje dat bekend is om zijn oesterkweek, die meerdere honderden hectare beslaat. Je kunt de oesterbanken op de kust bezoeken bij eb. De eeuwenlange traditie van oesterkweek wordt op de dijk herdacht met een mooi standbeeld, Les Laveuses d’huitres. Aan de kraampjes en in de restaurantjes kan je proeven van de lekkere verse oesters, maar ook van krab, wulken, moules du bouchot... Kortom, alle rijkdom van de zee komt hier vers op je bord terecht. Au Pied’Cheval (10 Quai Gambetta, 35260 Cancale, tel. 0033/02/99.89.76.95) is een kleine bistro waar je voor kleine prijzen een enorme plateau met zeevruchten krijgt: voor 44 euro smul je met zijn tweeën van een krab, tien oesters, wulken, amendes... Je krijgt er brood en huisgemaakt rouille bij. Zo vers, zo smaakvol en zo goedkoop, daar kan je in België alleen maar van dromen. Ook de dampende potten moules-frites die op de andere tafels geserveerd worden, zien er heerlijk uit. Wil je hier tijdens het weekend ’s middags eten, bel dan beter om een tafel te reserveren, want deze kleine bistro zit vlug vol. Wandel er na het eten langs het strand vat dit vissersdorp en zie de bootjes de baai van Cancale binnenvaren.

Slapen in kasteel

Beleef het kasteelleven in de baai van Mont St Michel. In Vergoncey, op tien minuten (15 kilometer) rijden van Mont St Michel, word je door de kasteelheer en -vrouwe zelf warm onthaald. Comte Régis de Roquefeuil, zo leren we later, werkte jaren als dokter in Parijs, tot de dood van zijn ouders. Hij besloot om met zijn vrouw van Parijs naar het voorouderlijk kasteel in Bretagne te verhuizen en er een b&b uit te baten. In de inkomsthal zie je portretten van de jonge gravin hangen, van grootouders en oudtantes. In de ruime kamers staan nog de originele meubels, van bed tot baldakijn. Het linnen behangpapier met prachtig bloemenmotief is ook origineel. Vanuit de badkamer met een bad op pootjes kan je de Versaillesachtige tuin achter het kasteel bekijken. Frankrijk telt vele kastelen, maar ze zijn zelden betaalbaar, en niet vaak authentiek. Dit kasteel, waar het ontbijt op porseleinen borden wordt gegeten, kan wel die twee troeven uitspelen. Chateau de Boucéel (Comte et Comtesse Régis de Roquefeuil-Cahuzac, 50240 Vergoncey, tel 0033/02/33.48.34.61, www.chateaudebouceel.com/) is een gouden adres zonder gouden prijzen. De graaf kent zijn geboortestreek op zijn duimpje en kan je schitterende tips geven voor restaurants en uitstapjes. Geniet deze maand nog van een zeer voordelig arrangement dat een nacht in chateau de Boucéel combineert met een diner bij Mère Poulard. Voor 149 euro in plaats van 165 euro per persoon kan je twee dagen (één nacht met ontbijt) doorbrengen in het prachtige 18de-eeuwse kasteel van Boucéel en gaan dineren bij La Mère Poulard in Mont Saint Michel. Deze prijzen gelden tot 31 december 2009, uitgezonderd feestweekends. Reserveren voor dit aanbod is enkel mogelijk per telefoon 0033/ 02/ 33.05.90.00 of per mail machescapades@cg50.fr, vermeld de promotiecode OSA.

Wollen souvenir

Als je een souvenir van Mont St Michel wil, en geen dom T-shirt of magneetje met de abdij erop mee naar huis wilt nemen, koop je dan een mooi gestreepte zeemanstrui of heerlijke wolle winterjas van St James. Dit kledingsmerk in mariene stijl ontstond hier in 1889 in het dorpje Saint-James, vlak bij Mont St Michel. Saint-James werd bekend met ‘de echte Bretonse zeepullover gebreid in zuivere scheerwol’. Aanvankelijk bestemd voor de vissers op zee, werd de ‘Saint James’ een populair merk bij zeevaarders en watersportliefhebbers. De collecties ‘bord de mer’, gemaakt van de zuivere wol en zuiver katoen, verleiden vele kustbewoners maar, maar zijn ook te koop in de grote steden van Frankrijk, in de rest van Europa, de Verenigde Staten, Canada en Japan. Saint-James is te koop in de kledingwinkels van Mont St Michel, maar een betere prijs betaal je in de Saint-Jameswinkel in het gelijknamige dorpje: Tricots Saint James, Route d'Antrain,50240 Saint James, tel 0033 (0)2 33 89 15 60.

Monaco van Normandië

Wie de kustweg volgt van Mont St Michel naar Granville, zal daar geen spijt van krijgen: stop langs de kant van de weg en neem prachtige foto's van de Mont St Michel in de verte. Kuststad Granville draagt de sporen van zijn verleden, een geschiedenis die geschreven werd door piraten en ‘terre-neuvas’ (zeelui op een terre-neuvier, een boot die vist op kabeljauw)… Modeontwerper Christian Dior werd hier geboren en zijn naam is voor altijd verbonden met deze stad. Er is een museum aan hem gewijd in zijn geboortehuis, dat 's winters echter gesloten is. In deze levendige havenstad gaan culturele en sportieve activiteiten hand in hand met tafelgenoegens (zeevruchten à volonté, met op de eerste plaats wulken en venusschelpen).Wie de zee op wil, kan naar de Chausey-eilanden, die geografisch behoren tot de Kanaaleilanden, maar deel uitmaken van de gemeente Granville. Granville wordt ook wel het Monaco van Normandië genoemd: hier komt de beau monde uitwaaien, om daarna te spelen in het Casino en te shoppen in dure winkels. Gratis voor iedereen is het prachtig zeelandschap met in de verte de Chausey-eilanden en nog verder de Engelse Kanaaleilanden.

Molecules

Wie een plek zoekt om te eten of te slapen, vindt naast Granville het kleine vissersdorp Blainville-sur-Mer. Hier eet je het goede van de zee in een sterrenjasje: Le Mascaret is een restaurant-hotel met een Michelinster. De Hardy's zwaaien er de plak. Zij, Nadia, is een Bulgaarse ex-)sterdanseres en hij, Philippe, kreeg dit jaar zijn eerste Michelinster. Zij bieden diverse ervaringen om de smaakpapillen te verwennen: een creatieve keuken, een inrichting die Slavische invloeden verraadt. In de keuken wordt voorrang gegeven aan streekproducten maar ook specerijen als kardamum hebben een vaste plaats. Het dessert is een moleculaire versie van chocomousse met liquide nitrogeen. Helaas ligt het niveau van de verschillende gerechten er niet altijd even hoog. Je overnacht er in appartementen met keuken, excentriek ingericht door Nadia. De spa staat ook onder haar leiding. Tot 31 december (uitgezonderd feestweekends) geldt een voordeelarrangement: 179 euro in plaats van 199 euro per persoon voor 2 dagen, één nacht, één ontbijt, één diner, een spabehandeling, een maaltijd in de de spa. Te boeken met code OSA door te bellen naar 0033 (2) 33059000 of te mailen naar manchescapades@cg50.fr. Meer dan 30 verblijven kan je trouwens tot eind december met korting boeken, zie www.manche-locationvacances.com.

Van kaap naar kaap

Vanuit Blainville kan je wandelen (of rijden) langs de ‘havres’ (zee-inhammen) van de westkust. Van Granville tot de Cap de Carteret zijn er 8 inhammen: de havre van la Vanlée, van Regnéville, van Blainville, van Géfosses, van Saint-Germain-sur-Ay, van Surville, van Port-Bail en tenslotte Cap de Carteret. Deze keten van inhammen en bijhorende duinen strekt zich uit over 100 km en vormt een 3-sterrenverblijf voor de talrijke (trek)vogels. Werp een laatste blik op de ruige kliffen en wilde zeeën, alvorens terug naar huis te keren.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234