Donderdag 02/04/2020

48 uur inBari

Vannacht maakt hij de brave kindjes in Nederland en België gelukkig, maar zondagochtend wordt hij al in Bari verwacht om de jonge meisjes aan een geschikte huwelijkskandidaat te helpen. In Bari liggen de botten van de goedheilige man begraven in de Sint-Nicolaasbasiliek: een van de vele parels die je kan ontdekken in deze authentieke Zuid-Italiaanse stad. Vanaf 14 januari kan je vanuit Charleroi rechtstreeks naar Bari vliegen vanaf 9,99 euro.Door Tina De Gendt

Hoe raak je er?

Vanaf 14 januari zal Ryanair vanuit Charleroi rechtstreeks naar Bari vliegen (op dinsdag, donderdag en zaterdag). Vluchten kunnen geboekt worden vanaf 9,99 euro per persoon. Dankzij deze eerste rechtstreekse verbinding tussen België en Bari kan de Apulische hoofdstad makkelijk ontdekt worden tijdens een citytrip of langere vakantie. Hoewel nagenoeg alle veerboten en cruiseschepen op de Adriatische zee in Bari halt houden, is de stad allesbehalve toeristisch. Zelfs in het ommuurde oude centrum zijn amper drie souvenirwinkeltjes te vinden, alledrie rond de haven gesitueerd. Verder dan die haven raken de meeste toeristen niet en dat is zonde, want op amper honderd meter daarvandaan vind je een bijzonder mooie basiliek.

Het sap van de sint

De Basilica di San Nicola (Largo Abate Elia, www.basilicasannicola.org) is de grote trots van de stad, al is het verhaal erachter niet één van de nobelste. Geen eufemisme ter wereld zal immers kunnen verbloemen dat de Bariërs de beenderen van Sint-Nicolaas grofweg gestolen hebben uit het Turkse Myra om zichzelf op de kaart te zetten. Dit gezegd zijnde hebben ze er in Bari wel iets moois mee gedaan. De Romaanse, kalkstenen kerk is erg indrukwekkend en de crypte, waar het graf, de zuil van Sint-Nicolaas en vijf fresco’s met mirakels te bewonderen zijn, is een bezoek meer dan waard. De cultus van Sint-Nicolaas leeft hier nog, vooral bij wie jong en verliefd is. San Nicola wordt hier niet zozeer vereerd als weldoener voor kinderen, maar om zijn miraculeuze redding van drie meisjes uit de prostitutie, door voor hen een goede verloofde te vinden. Jongedames (en bijgevolg ook jongeheren) hangen op elk uur van de dag rond de basiliek rond, de missen worden hier nog enthousiast bezocht. Een leuk souvenirtje dat je rond de basiliek kan oppikken is een klein flesje met verdund lijksap van de heilige. Een meisje dat zich daarin baadt, zou geen problemen meer hebben om aan een verloofde te geraken.

Bij de Vikingen

De basiliek is slechts één van de vele kerken in het oude stadscentrum van Bari, maar wel veruit de opvallendste. Ook een bezoek waard is de kathedraal met zijn schitterende klokkentoren, die je vanuit de verte kan zien. Een paar straten verder ligt in een onopvallend hoekje het historisch museum van de stad (Museo Storico Civico, Strada Sagges 1, enkel ‘s morgens open, gratis) verborgen. In de mooi ingerichte ruimtes krijg je een overzicht van de nogal gewelddadige geschiedenis van Bari, van de oudheid tot 1945: zo leer je dat zelfs de Vikingen hier huishielden. De Vikingen hebben sporen nagelaten: ga eens een kijkje nemen in het indrukwekkende dertiende eeuwse Noormannenkasteel, de Castello Normanno Svevo (Piazza Federico II di Svevia, toegang 2 euro), dat binnenin een klein museum voor Romaanse kunst verbergt.

Waar de was wappert

De cita vecchia of het oude stadscentrum van Bari baadt in een authentieke sfeer. Hier zie je als je op straat loopt de was wapperen aan de balkons boven je hoofd en gaan tijdens de middag alle winkels onherroepelijk dicht. La mamma staat hier nog aan het fornuis, dat merk je aan de vele kleine winkeltjes waar mixers en kookpotten aan de vrouw worden gebracht. Er is slechts één Bed and Breakfast in het oude centrum (Corte dei Templari, Vico San Francesco della Scarpa 12, tweepersoonskamer vanaf 70 euro), in de restaurants wordt veel Italiaans en weinig Engels gesproken.

Traditionele keuken

Ook de keuken is authentiek: hier geen pizza’s of lasagna’s, die horen niet tot de specialiteiten van Apulië. Bij restaurant Vini e Cucina (Via Vallisa 13) kan je ‘s middags heerlijk lunchen terwijl je de streekgerechten ontdekt. Dit verborgen kelderrestaurant is sinds 1870 een vaste waarde bij de inwoners van Bari en vanaf 1 uur is het dan ook aanschuiven voor een tafeltje. Vini e Cucina serveert water, bier of wijn bij een menu van kaas en worst met geroosterde groenten, rijst met mosselen, gefrituurde visjes vers uit de zee, twee stukken fruit en een gebakje met wijn. Dit menu kost amper 20 euro.

Shoppen na de siesta

Shoppers zijn gewaarschuwd: van 1 tot 4 uur ‘s namiddags zijn alle winkels dicht, zowel in het oude stadscentrum als in de moderne stad. De oude stad is slechts het topje van de ijsberg die Bari heet. Aan de overkant van de drukke Boulevard Vittorio Emanuele II liggen de winkelstraten Corso Cavour, Via Sparano da Bari en de Via Agriro, drie evenwijdige boulevards met aan beide straatkanten niets dan kledingwinkels, boekenwinkels en juweliers.Wie honger heeft gekregen na al dat shoppen kan vanaf half acht terecht in één van de bekendste restaurants van de stad: Terranima (Via Putignani 213, http://www.terranima.com/). Zonder reservatie is het aan te raden vroeg te gaan, want vanaf negen uur zit het restaurant elke avond bomvol. Die populariteit heeft Terranima te danken aan het feit dat ze authentieke Apulische gerechten serveren met enkel de verste producten in een traditioneel, warm interieur. De kaas die we bij het voorgerecht krijgen is bijvoorbeeld de dag zelf gemaakt, de wijn is van 2009. De op gestoofde groenten gebaseerde gerechten blijken heerlijk lekker en voor een totale prijs van 35 euro is ook de prijs-kwaliteitsverhouding in dit restaurant uitstekend.

Romantisch slapen in oude villa

Voor een welverdiende nachtrust in een rustige omgeving, zakken we af naar het hotel Villa Romanazzi Carducci Mercure (Via Giuseppe Capruzzi 326, tweepersoonskamer vanaf 69 euro, www.villaromanazzi.it), op een paar honderd meter van het centraal station. Dit 123 kamers tellend modern hotel staat op het grondgebied van de oude Villa Romanazzi, die vandaag gebruikt wordt als vergaderzaal. Wie het graag romantisch maakt, kan opteren voor één van de drie tuinhuiskamers buiten, waar je in een soort minihuisje overnacht. Het hotel-restaurant, dat volgens het slowfoodprincipe enkel lokaal geteelde en organische producten serveert, is de terechte trots van het hotel.Al die verse producten en heerlijke gerechten geven je zin om de streek rond Bari te verkennen. Is je Italiaans niet goed - Engels of Frans wordt hier nauwelijks gesproken - dan kan je een beroep doen op een gids voor een begeleide rondrit of wandeling. De pas opgerichte Apulische gidsenorganisatie AGTPC (www.agtpc.it) helpt je graag - het ontstaan van de gidsenvereniging is trouwens een illustratie van het ontluikende toerisme in de streek. Voor een volledige dag met een gids betaal je tussen 150 en 200 euro, afhankelijk van waar je naartoe wil.

De witte dorpen

We trekken met onze gids naar het zuiden: naar het land van de gedraaide olijfbomen en de trulli, kalkstenen huisjes met kegelvormig dak. Onze eerste halte is Polignano a Mare, een omwald vissersdorpje met witte huizen op amper 20 kilometer van Bari, dat vooral tijdens de zomermaanden zeer populair is bij Italiaanse en Europese toeristen. Geniet er vanop een van de vele zeebalkonnetjes van het schitterend uitzicht op de baai. Polignano staat ook bekend als de geboortestad van Domenico Modugno, beter bekend als ‘Mister Volare’. “Maar de reden waarom de Apulianen ernaartoe gaan, is het ijs”, zegt Anna Sansiperico, onze gids en voorzitster van de Apulische gidsenorganisatie. In de stad zijn heel veel verschillende ijssalons, maar, zo verzekert ze ons, alleen bij de supermago del gelato (de magiër van het ijs), net voor de poort van de oude stad, krijg je een ‘Coppa Maria Cristina’ zoals het hoort: mokka-ijs met rum en room. Heerlijk. Het adres van de supermago: Piazza Giuseppe Garibaldi 22, 70044 Polignano a Mare.

Koffie en ijs

We zetten onze weg verder naar Monopoli, een iets groter vissersstadje zo’n twintig kilometer verder, met een belangrijke haven, een mooie barokke kathedraal en een stadswal die de inwoners te danken hebben aan onze Keizer Karel. Met het spel heeft Monopoli niets te maken, maar de stad is wel de geboortestad van een ander typisch Italiaans product. “Voor een ijsje rijden we naar Polignano, maar voor een echte caffe speziale moet je in Monopoli zijn. Koffie, amaretto, slagroom en een stukje citroenschil. Makkelijk genoeg, en toch nergens zo lekker. Deze Apulische versie van Italiaanse koffie drinken we ironisch genoeg in het gezellige Cafe Veneziana op de Piazza Garibaldi.

Alberobello, dorp van de trulli’s

Vanuit Monopoli trekken we het binnenland in en komen een klein uurtje later in het wereldberoemde Alberobello, sinds 1996 Unesco-werelderfgoed omwille van de 1.500 trulli-huisjes die er bewaard zijn gebleven. Tijdens de zomermaanden is het hier volgens onze gids op elk uur van de dag koppen lopen, terwijl de kalme winter een veel betere tijd is om het dorp te bezoeken. Tijdens de kerstperiode worden de ronde daken van de trulli-huisjes feestelijk versierd. “Buiten Alberobello zijn er nog bewoonde trulli’s te vinden”, vertelt onze gids, “maar in Alberobello zijn het allemaal souvenirwinkeltjes.” Daar mag aan toegevoegd: en die verkopen allemaal hetzelfde: miniatuurtrulli’s en likeur. Behalve één winkeltje, de Bottega dei Fischetti e della Tessitura Artistica’. Daar worden fluitjes verkocht, in alle maten en vormen. “Volgens de Apulische traditie moet de man tijdens het verlovingsfeest op een fluitje blazen. Als het fluit, kan de verloving doorgaan, maar als het stil blijft, is het huwelijk behekst en moet de verloving verbroken worden. En voor zo’n verlovingsfluitje is er maar één adres: het fluitwinkeltje van Alberobello.”

Fonkelend Unescokasteel

Voor we terugkeren naar Bari, besluiten we wanneer de avond valt af te zakken naar de tweede Unesco-werelderfgoedsite van Apulië: het mysterieuze Castel del Monte (bij Andria, toegang 3 euro). Zelfs in de avondschemering zien we de perfect achthoekige sierburcht van bovenop de bergtop schitteren en ook wanneer we de enorme poort binnenstappen, blijft het fonkelen. Hoewel het kasteel binnenin erg sober ingericht is, kan je niet anders dan onder de indruk zijn van de kracht en eenvoud van het monumentale kasteel.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234