Zaterdag 21/09/2019

Mode

Hoe gaat het ondertussen nog in de modewereld?

Diversiteit op de catwalk bij de eerste collectie van Virgil Abloh voor Louis Vuitton, juni 2018. Beeld RV Louis Vuitton

Fashion is altijd al het decor geweest van Griekse tragedies, van schokkende transfers en van shows die te veel (of net te weinig) stof doen opwaaien. In tien minuten bent u helemaal mee, want ook de afgelopen maanden waren boeiend.

New York Fashion Week, eerder deze maand, was geen hoogvlieger. Er kwam minder volk. Het vroor (maar het vriest altijd in februari). Erger: de mode viel tegen. Tom Ford speelde op veilig, Ralph Lauren ook. Bij Michael Kors, die een replica van discotheek Studio 54 liet timmeren in een wolkenkrabber aan Wall Street, zong Barry Manilow ‘Copacabana’. Een onsterfelijke hit, dat zeker. Maar een hit uit 1978, toen New York nog spannend was. En dat is de stad nu niet meer. Tenminste als je naar het gejammer van de mode­professionals luistert (ze hebben het niet noodzakelijk bij het rechte eind, zie verder). Philipp Plein, die nog nooit van het woord veilig gehoord heeft, was ervan overtuigd dat Kanye West zou komen zingen tijdens zijn show. Maar de Duitse ontwerper bleek in de luren gelegd door een zwendelaar, voor een bedrag van van 900.000 dollar. Heel erg was dat niet. Er werd over Plein gesproken, en dat is uiteindelijk wat telt. Ye zélf was tijdens de modeweek nergens te bespeuren. Bestaat Yeezy nog?

Ook van Calvin Klein was in New York geen spoor. Eind vorig jaar nam het bedrijf afscheid van creatief opperhoofd Raf Simons, acht maanden voor het einde van zijn contract. De reden was eenvoudig: de reïncarnatie van CK door Simons bleek geen commercieel succes. Dat lag deels aan Calvin Klein, deels aan Simons. Die is goed in heel veel dingen, maar niet in sexy, en sexy was altijd het belangrijkste ingrediënt van het Amerikaanse merk (Marky Mark, hand op het kruis van zijn witte onderbroek; Kate Moss, naakt op een fauteuil voor het parfum Obsession For Men). Er was die ene advertentie waarin de verzamelde Kardashians in ondergoed in een oude schuur tegen elkaar schurkten, maar zelfs daar bleef een vonk uit. 

Op 11 september 2018 groet Raf Simons het publiek op de Calvin Klein-catwalk in New York. Op dat moment weet hij niet dat het afscheid definitief is. Beeld AFP

Calvin Klein 205W39NYC, de door Simons met een onmogelijke naam herdoopte catwalklijn (in feite gewoon het historische adres van CK), is alvast opgedoekt. En de door Sterling Ruby met kanariegele verf herschilderde flagshipstore op Madison Avenue sluit de deuren. Calvin Klein beraadt zich over de toekomst. En gaat intussen back to the future. Vorige week lanceerde het merk een vervolg op de oude #mycalvins-campagne, met onder anderen A$AP Rocky in ontbloot bovenlijf, en Kendall Jenner in een denim shortje. CK heeft allicht niet veel meer nodig. Maar New York Fashion Week verliest voorlopig wel een blockbuster. En dat is geen goed nieuws voor een modeweek die nu al wat magertjes is.

Mode wordt over de hele lijn groener. Een waslijst aan luxemerken – van Burberry tot Gucci – bannen het gebruik van bont in hun collecties. London Fashion Week was afgelopen september volledig fur-free en in Los Angeles vond enkele weken geleden ’s werelds eerste Vegan Fashion Week plaats. Eerder vorig jaar stemde de City Counsel daar al voor een ban op de verkoop van bont, naar het voorbeeld van San Francisco. Het verbod in L.A. zou over een jaar of twee ingaan. Toch even een kanttekening: de Angelenos hebben doorgaans meer last van hittegolven en bosbranden dan van sneeuwstormen — de gemiddelde temperatuur op jaarbasis is 17,22 graden.

Mode wordt ook inclusiever wat ras en gender betreft. Vooral in het luxesegment hebben de merken ingezien dat hun klanten niet langer allemaal rijke blondines (M/V) zijn van gemiddelde leeftijd. En dus zie je sinds een paar seizoenen veel meer zwarte en Aziatische modellen op de catwalk en in advertenties. Adut Akech bijvoorbeeld, een van de it-modellen van het moment. Zij vluchtte met haar familie uit Zuid-Soedan naar Australië, opende in 2017 het zomerdefilé van Saint Laurent en werd een ster.

Adut Akech, it-model van het moment. Beeld Photo News

In Parijs wordt de strijd om diversiteit geleid door Virgil Abloh. De artistiek directeur van de mannencollecties van Louis Vuitton is ook de man achter chic streetwearmerk Off-White, maar vooral ook een influencer zonder gelijke. Tijdens zijn eerste show voor Vuitton, in juni vorig jaar, waren blanke modellen in de minderheid. De debuutcollectie ligt sinds deze maand wereldwijd in de winkels, na enkele avant-premières in pop-upstores, waar de producten razendsnel de deur uit gingen.

Hier en daar duikt ook een transgender op, zoals de Belgische Maxim Magnus, die onder meer in een campagne van Gucci te zien was.

Slimane schopt keet

Maar er zijn helaas nog uitschuivers genoeg. Onder meer Prada, Gucci, H&M en Nike kwamen de voorbije weken en maanden in woelig water terecht met allerlei schandalen, racistische accessoires, seksistisch gedrag. Al die bedrijven hebben sindsdien een toegewijde diversity and inclusion officer in dienst. Toch is er nog werk aan de winkel: voor wat zwaardere modellen is er nog altijd weinig plaats.

En dan was er nog Céline. Of euh, Celine. Sinds Hedi Slimane daar benoemd werd als opvolger van Phoebe Philo, is het hek van de dam. De fans van Philo zijn verbolgen en een beetje radeloos: de esthetiek van Slimane ligt mijlenver van die van Philo. Dat Céline al langer bestaat — de Amerikaan Michael Kors is er nog creatief leider geweest — wordt gemakshalve vergeten. De eerste show van Slimane kreeg grotendeels negatieve kritieken, hoofdzakelijk omdat de collectie nogal erg op die van Slimane voor Saint Laurent leek, waar hij eerder de scepter zwaaide.

Savage X Fenty, Rihanna’s label. Beeld 247PAPS.TV / SplashNews.com

Ook met zijn debuut daar kreeg hij de wind van voor. Toch maakte Slimane van Saint Laurent een enorm succes, en het ziet ernaar uit dat hij met Celine, waar hij het accent aigu van het logo verwijderde, hetzelfde gaat doen. Slimane ontwerpt ook mannen­collecties voor het merk. De eerste herenshow, in januari, werd al veel beter onthaald.

Maar zangeres Rihanna lacht het laatst. De laatste ontwerper die van de modegigant LVMH (onder meer eigenaar van Louis Vuitton en Dior) een eigen huis kreeg, was Christian Lacroix in 1987. Dat is slecht afgelopen. Maar nu zou LVMH op het punt staan twee nieuwe luxehuizen onder de doopvont te houden: eentje voor Nicolas Ghesquière, artistiek directeur van Louis Vuitton, en eentje voor Rihanna. Riri, die eerder een capsulecollectie tekende voor Puma, werkt al samen met LVMH voor haar beautylijn Fenty Beauty, een instant succes.

Lagerfeld leeft verder

En dan is er nog Chanel. Na het overlijden van Karl Lagerfeld, afgelopen week, hield iedereen de adem in: wie zou ’s werelds beroemdste ontwerper opvolgen? Er werd al jaren over gespeculeerd, maar Chanel had onmiddellijk een antwoord klaar. Virginie Viard, de directeur creatie van Chanel, en al dertig jaar de rechterhand van Lagerfeld, krijgt van CEO Alain Wertheimer een belangrijke taak toebedeeld: “het creatieve werk voor de collecties, zodat het erfgoed van Gabrielle Chanel en Karl Lagerfeld kan verder leven.”

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van De Morgen rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234