Knokke in maart is Ibiza niet, maar zodra de lentezon zich vertoont, zetten de gasten hun kraag rechtop en nestelen ze zich achter glas op de dijk. Het brede strand is aangeharkt om er op zijn paasbest bij te liggen.

De moeder had een brief geschreven. Dat haar zoon ooit nog een wedstrijd had gewonnen van De Morgen en dat hij toen van mij een prijs had gekregen. Dat hij inmiddels volwassen was en een restaurant had in Knokke dat goed draaide. Ze zwoer dat de zoon er niets van wist, dat ze deze brief op eigen initiatief had geschreven. Exact kan ik er niet uit citeren, want die brief zit in een verhuisdoos onder tientallen andere dozen en is bijgevolg onbereikbaar. Maar toen ik op een maandag toevallig aan de kust verzeilde en de maag begon te grommelen, herinnerde ik me wel de naam die ze had genoemd, Royale. Het blijkt een brede brasserie op het Albertstrand, met een feestelijk lunchmenu van 34 euro dat op een bord staat aangekondigd.

Neen, geen Ibiza, zien we, als we de deur openduwen, eerder een landschap van voornamelijk grijze hoofden en niet-leerplichtige kinderen. Tussen de tafels door laveren kelners en de gastheer, die bij de vaste klanten even halt houdt om een praatje te slaan en de nieuw gearriveerden een tafeltje laat kiezen. Zou dat de geliefde zoon zijn, vraag ik me af, maar ik zwijg, zoals beloofd.

De kelner brengt meteen borrelnootjes en de kaart - meer een boekje, want het dient zowel voor de koffiedrinkers 's middags als voor de aperitievers en de mensen die komen eten. Groot is het aanbod, en degelijk klassiek. Van soep tot tarbot (het duurste gerecht op de kaart), van croque-monsieur tot salade met sint-jakobsvruchten en scampi. We beslissen om in het zeerepertoire te blijven met tomaat-garnaal, garnaalkroket, vissoep en? de eerste asperges van het seizoen.

Met een karaf witte huiswijn (12,50 euro) in mooie, grote glazen, komen onmiddellijk verse borrelnootjes (wel dezelfde) en een mandje met twee soorten vers brood. Test één: de tomaat-garnaal (15,5 euro) is niet ontveld. Maar ze komt niet uit de koelkast en de mayonaise is huisgemaakt en wordt apart geserveerd. Mijn twee garnaalkroketten (12,90) zijn correct, met een harde korst, gefrituurde peterselie en een ouderwets slaatje van geraspte wortelen, komkommer en kropsla. In afwachting van het hoofdgerecht tel ik het aantal gasten. Minstens vijftig, schat ik, en de bediening loopt vlot.

Mensjes kijken is een heerlijke sport, en we vergelijken een jonge vrouw aan wie ongeveer alles gelift werd, met een wat oudere dame die duidelijk te veel en te vaak van de zon heeft genoten en nu diepbruin gerimpeld en gegroefd is. Aan de overkant komt een terrine geurige vissoep (11,90), met rouille en toast. De soep is lekker maar de rouille krijgt van mijn vriendin een onvoldoende: "Mijn man maakt dat beter, dit lijkt eerder cocktailsaus." Tja, daar heb ik geen verhaal tegen. Voor mij zijn er een vijftal witte asperges (21,90) met aardappelen gekookt in de schil, en hollandaisesaus. Die had een beetje meer pit moeten hebben, de asperges zijn goed schoongemaakt en precies gegaard. Wij zijn voldaan, maar rondom ons zien we nog nadrukkelijk genieten van crème brûlée en ijscoupes, en de hoorntjes slagroom die bij de koffie komen, worden uitgelikt. Royale is een oer-Belgische, klassieke brasserie met correct eten en toegewijde ontvangst. Wat je misschien op Ibiza niet zou vinden. (Agnes Goyvaerts)

Royale
Zeedijk 551
8300 Knokke-Heist
050/60.22.76
Woensdag gesloten




   
       
       

• Drie toppers van de voorbije weken
  Ter Leepe, Torhoutsesteenweg 168, 8210 Zedelgem, 050/20.01.97.	Voor de elegant gecomponeerde borden
  Graanmarkt 13, Graanmarkt 13, 2000 Antwerpen, 03/337.79.91	Een hedendaagse keuken gekoppeld aan mode en kunst
  Poincaré, Delacenseriestraat 21, 8420 Wenduine, 050/42.32.78	Verstandig in zijn beperking, ongedwongen sfeer